- Choix de l'expert en carafe
- Magazine: numéro de juin 2013
L'expert en carafe Stephen Brook plonge dans le monde du Riesling d'Alsace et sélectionne ses vins préférés. Voyez-les ici.
C’est une vieille plainte que tout le monde admire les rieslings alsaciens, mais peu d’entre nous les achètent. La qualité est constante et peut être superbe, mais il y a souvent plus d'intérêt pour le Riesling d'Australie (à un prix raisonnable et de qualité constante) ou de l'Autriche à la mode. Pourtant, une récente dégustation à Londres de plus de 70 rieslings a confirmé que l'Alsace peut produire des rieslings vibrants et rafraîchissants dans une gamme de styles. Les prix ne sont pas non plus excessifs pour la qualité. Alors, où se situe le problème? Certains disent que les minces bouteilles germaniques déclenchent de mauvaises associations avec les consommateurs, mais les rieslings australiens et autrichiens utilisent un style et un emballage similaires sans se plaindre.
Ensuite, il y a une profusion de qualités. La plupart des domaines produisent un Riesling de base, souvent mélangé à partir de différents sites. Parfois, ils sont étiquetés «Tradition» ou «Réserve» - il n’existe aucun contrôle sur ces désignations - ce qui peut induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils achètent un niveau de qualité supérieur à ce qui est réellement le cas. Au sommet se trouvent les 51 grands crus, dont la taille varie de trois hectares à 80 hectares. Les consommateurs peuvent reconnaître certains des plus prestigieux, comme Hengst ou Brand, mais la plupart sont difficiles à retenir et déroutants: il y en a trois tous appelés Altenberg, situés dans différentes parties de l'Alsace. De plus, trop de domaines au sein de certains grands grands crus ne méritent tout simplement pas leur statut. Entre les deux se trouvent les «lieu-dits», des vignobles uniques trop nombreux pour être mémorisés.
On peut soutenir que le principal problème est que les consommateurs ne savent pas à quoi s’attendre lorsqu'ils achètent une bouteille. Les niveaux de sucre résiduel peuvent varier considérablement. Certains producteurs comme Trimbach libèrent invariablement des vins secs, quitte à recourir à des vendanges relativement précoces et à des levures sélectionnées pour assurer une fermentation complète. D'autres producteurs adoptent une approche plus laissez-faire. Lors d'une année chaude dans un site haut de gamme, les raisins peuvent atteindre des niveaux de sucre très élevés. Cela peut aboutir soit à un excès d’alcool (et la plupart des vignerons voudraient éviter un vin à 15%), soit à un vin à l’alcool «normal» (12,5% à 13,5%) mais à des niveaux importants de sucre résiduel.
De nombreux vins admirables de cette dégustation avec des teneurs en sucre résiduel d’environ 10 grammes par litre n’ont pas un goût sucré car équilibrés par une acidité fine. Mais si les raisins sont trop mûrs, lorsque les niveaux d'acidité ont baissé, le résultat peut être un vin au goût distinctement sucré. Nombreux sont les clients du restaurant qui ont été consternés de constater que le Riesling qu'il a commandé, en supposant qu'il soit sec, n'est rien de ce genre. C'est le genre d'expérience qui peut décourager les consommateurs pendant des années. L'Alsace a sa propre catégorie, Vendange Tardive, pour ce style de vin, mais certains vignerons l'ignorent. À mon avis, les riesling alsaciens devraient goûter les rieslings secs sucrés, invariablement Vendange Tardive en raison de leur teneur élevée en sucres à la récolte, devraient être étiquetés comme tels.
