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French lessons in Burgundy at the Chapitre des Trois Glorieuses.
En tant que membre de longue date de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, j'essaie d'assister à au moins un de leurs nombreux événements, cette année le Chapitre des Trois Glorieuses qui coïncide avec la vente aux enchères annuelle des vins des Hospices de Beaune le lendemain.
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Pour certains, y compris les anciens dans le commerce du vin, ces Chapitres sont caca sur la base du fait qu'ils sont - selon les normes britanniques - quelque peu prétentieux et axés sur la publicité, ce qui était en fait l'idée qui les a lancés aussi qu'ils sont longs et fastidieux.
Le fait est que les soirées du Chapitre des Trois Glorieuses, bien que longues, sont extrêmement bien organisées, colorées et ont un cadre historique unique - l'ancien château cistercien de Clos Vougeot. À moins d'avoir besoin de voir l'intronisation des nouveaux arrivants, on peut aller directement à la réception pour réseauter de vieux amis, à la fois producteurs de vin et confrères. Ce qui est particulièrement remarquable pour moi, c'est la façon dont les Français font les choses de manière si convaincante et sans la conscience de soi des Britanniques. Les exceptions à cette généralisation sont peut-être certains événements dans la City de Londres, dans les Livery Halls et aux fonctions de maire. Au Clos Vougeot, non seulement les événements sont colorés mais ils peuvent être amusants. La nourriture, peut-être sans surprise dans cette région gastronomique, est plus qu'un cran au-dessus des traiteurs de la ville de Londres dont le seul objectif est, après un départ ridiculement tôt, de servir un repas terne en un temps record et de skier avant les discours.
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Alors que se passe-t-il au Chapitre des Trois Glorieuses? Après une fanfare de trompettes, le Grand-Maître, convenablement vêtu, fait entrer les principaux invités qui président la soirée. Cette année, il s'agissait de Claude Lelouch, un producteur de cinéma français chevronné, et de deux comédiennes enchanteresses, Fanny Ardant et Alice Taglioni, qui ont également embrassé - si tel est le mot - l'air froid de la nuit et ont patiemment assisté à la vente aux enchères le dimanche après-midi. . C'étaient de grands sports.
Un St-Aubin Tastevin 1997 assez décent accompagnait la traditionnelle «Première Assiette»: œufs pochés et asperges, ni faciles à supporter pour le vin. Les Suprèmes de Saint-Pierre Homardine étaient accompagnés d'un délicieux Meursault Les Genevrières 2001, bon nez, belle saveur et excellente acidité. Un Volnay 1er cru Santenots 1999 tout aussi attrayant, les Hospices de Beaune, la Cuvée Jehan de Massol assortis Les Médaillons de Geline à la Royal et un Grand Cru Clos de Vougeot 2000 avec des fromages. Maintenant, le fait est que ces cours ont été servis au cours du dîner de près de quatre heures avec, encore une fois, des intermèdes traditionnels présidés par des `` cadets '' vêtus de cellarman dont les chants sont bruyants et accompagnés de nombreuses agitations de serviettes, y compris l'intronisation des `` présidents ''. et autres VIP.
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Le temps passe vite et les intervalles entre les imbibations permettent de digérer les aliments et de partir l'esprit clair. Daphné et moi nous sommes bien amusés. Elle s'est assise à côté du maire de Beaune - clairement dynamique - qui, il s'est avéré, est né à Troyes que nous avions prévu de visiter le lundi après notre visite à Moillard.
Il est facile d'être blasé à propos de la plus ancienne vente aux enchères annuelle de vins de bienfaisance où les Hospices de Beaune vend du vin de ses propres vignobles, donnés sur plusieurs siècles, pour soutenir les célèbres Hospices. Pour la deuxième année, Christie’s a dirigé la vente, le vin du millésime 2006 s'élevant à un peu plus de 5 millions de t, bien au-delà des 2005 plus réputés pour les blancs, et légèrement plus élevé pour les rouges. Un spectacle qui vaut bien le temps, l'effort et la patience.
Dans le numéro de janvier, j'ai lu une critique plutôt cinglante des vins bio de Joe Fattorini et je me demande ce qu'il ferait de Moillard, un producteur de vin familial de sixième génération basé à Nuits-Saint-Georges, car c'est son Calendrier lunaire 2006 qui l'a incité ma visite. Immensément compliqué mais très plausible.
Naturellement, j'avais envie de déguster, et M Thomas-Moillard et son équipe ont posé sur une verticale parallèle leurs millésimes Beaune Grèves 2000 à 2004 et Pommard Epenots jusqu'en 2005. Les deux bons vins des années 2000, richement dotés, se boivent bien mais avec le temps en main . Les années 2001 étaient différentes, le Pommard teinté de cerise, sec, le Beaune plus doux et plus doux, le Pommard 2002 parfumé, très séduisant, le Beaune plus végétal et encore plus sucré. Ils étaient complètement épuisés du millésime 2003 mais une bouteille de Beaune Grèves, extraite de la cave privée de notre hôte, avait toute la douceur et la richesse de ce millésime chaud. Des années 2004, le Beaune que j'ai trouvé un peu dur et acidulé, mieux avec de la nourriture, le Pommard remplit la bouche avec de bons fruits croquants. Le Pommard 2005 était un jeu de balle différent, incroyablement profond, parfumé, magnifiquement équilibré, tannique et long. Puis le Beaune Grèves 1971 a été produit. Un grand millésime, 14% et en belle forme: de nombreuses pondeuses, à pleine maturité.
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En grande finale, une autre bouteille, également à l'aveugle. Il s'agit de Pommard Epenots 1923 - un superbe millésime en Bourgogne. Avec du liège d'origine et ne montrant aucun signe de pourriture: incroyable, irréprochable, sucré, totalement délicieux. Les phases lunaires ont dû être propices!
Michael Broadbent, directeur de Christie’s, a plus de 50 ans d’expérience dans le monde du vin.
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Porto fauve de 20 ans de Pickering. Un mariage (ou plutôt une série d'affaires?) Fait au paradis!
