Chercheurs Edi Maletić, Ivica Radunić, Carole Meredith et Ivan Pejić, dans les vignobles de Kaštela en Croatie 2002. Crédit: Ante Vuletin Crédit: Ante Vuletin
L'industrie vinicole californienne est un terrain de jeu pour les femmes puissantes. LINDA MURPHY dresse le portrait de 10 femmes qui ont contribué à mettre les vins de l'État sur la carte.
Il peut être impoli de demander à une femme de son âge, mais si elle est l’une des 10 femmes les plus influentes de Decanter dans le vin de Californie, vous n’avez certainement pas besoin d’hésiter avant de l’appeler par son prénom. Tout le monde le fait, car comme Cher et Madonna, les 30 à 60 ans et plus sur la liste sont des noms familiers pour ceux qui suivent le vin. Nous ne les connaissons peut-être pas, mais nous en parlons comme s'ils vivaient à côté: Zelma fait maintenant du vin en Afrique du Sud Gina a une nouvelle annonce dans un magazine Heidi s'apprête à assembler le prochain millésime de Screaming Eagle. Zelma Long, Gina Gallo et Heidi Peterson Barrett, ainsi que Jamie Davies, Merry Edwards, Carole Meredith, Margrit Biever Mondavi, Ann Noble, Michaela Rodeno et Helen Turley, sont les noms familiers qui ont eu un tel impact. En tant que fabricants, cultivateurs, présidents d’entreprise, chercheurs et enseignants, ils ont réussi en tant qu’individus tout en ouvrant collectivement la voie à d’autres femmes pour entrer dans le domaine. Quelques-uns sont au crépuscule de leur carrière, d'autres ne font que frapper leur pas. Chacun est passionné, concentré et autonome. Chacune souhaite être jugée non pas comme une femme du vin, mais comme une professionnelle du vin.
Bien sûr, aucune liste du `` top 10 '' ne peut être définitive, et dans une industrie et une région aussi dynamiques, de nombreuses femmes qui réussissent méritent une place dans le top 10 - ou le feront bientôt: Kathy Corison, Dawnine Dyer, Alice Waters, Mia Klein et Judy Jordan, pour n'en citer que quelques-uns.
HEIDI PETERSON BARRETT
Barrett, qui a mis Screaming Eagle, Grace Family et Dalla Valle sous les projecteurs du cabernet à collectionner, a récemment pris la parole lors d'un séminaire sur les prochains vins cultes de Californie. Quelle nouvelle star présenterait-elle? Quel client a décroché l’un des vignerons les plus recherchés de Napa Valley? «J'ai montré La Sirena», dit Barrett. «J'ai fait la promotion de mon propre label. Quel concept. »
La Sirena (La Sirène) est de 350 caisses chacune de Napa Valley Cabernet Sauvignon et Sangiovese, avec une Syrah 2000 sur le chemin. Barrett a fondé La Sirena en 1994, à l'apogée de sa carrière de vigneron indépendant. Pendant ce temps, son talent pour produire des cabernets riches, élégants et à collectionner pour une foule de clients faisait d'elle une star et attirait les éloges du critique Robert Parker. Pourtant, le travail avec des clients dans plusieurs endroits avait commencé à porter sur Barrett, qui avait souvent l'impression de vivre dans sa voiture. Elle s'est récemment retirée des tâches quotidiennes de vinification chez Grace mais continuera à y consulter. «La disponibilité de Grace pour un vigneron sur place coïncidait avec mon désir de faire autre chose.» Barrett, dont la liste de clients actuelle comprend Screaming Eagle, Paradigm, Jones Family, Showket, Barbour et Lamborn, est la fille du vigneron Dr Richard G Peterson. Elle est tombée amoureuse du travail de son père en grandissant dans la Napa Valley, a obtenu un diplôme en œnologie de l'UC Davis, puis s'est mouillé les bottes dans une poignée de vignobles avant de s'engager comme vigneron chez Buehler à 25 ans. Après six ans là-bas et la naissance de ses deux filles, Barrett avait besoin de plus de flexibilité et la trouva en tant que vigneron indépendant. Tout en continuant à faire du vin pour des clients sélectionnés, Barrett consacre plus de temps à La Sirena, à la peinture et au jardinage, ainsi qu'à son mari Bo Barrett (vigneron au Château Montalena) et ses filles Remi et Chelsea. «Je ne veux plus manquer de matchs de softball», dit Barrett.
https://www.decanter.com/wine-news/2016-auction-napa-valley-305891
JAMIE DAVIES
C'était en 1965 lorsque Jamie et Jack Davies ont réuni un groupe d'amis et de supporters pour célébrer leur premier coup de cœur aux vignobles de Schramsberg. Ils avaient travaillé sans relâche pour remettre en état l’installation délabrée vieille de 100 ans, et il était maintenant temps d’appuyer sur le bouton permettant de démarrer le concasseur. Elle a poussé. Rien ne s'est passé. Du fond de la salle résonna la voix du légendaire œnologue Beaulieu Vineyard André Tchelistcheff: «Madame, votre devoir est clair.» Dit Davies: «Je savais à ce moment-là que je devais aller piétiner les raisins. J'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes et je suis allé travailler. »
La fête a continué, les raisins ont été écrasés et les Davies ont ensuite établi leur cave Calistoga comme la première maison de vin mousseux américaine à utiliser les méthodes champenoises et les cépages. Il faudra attendre huit ans avant que le Domaine Chandon ne rejoigne le défi de la fabrication de vin mousseux de méthode traditionnelle dans la Napa Valley.Davies et son mari, décédé en 1998, ont eu du mal à perfectionner leur métier lors de la rénovation de l'ancienne propriété Jacob Schram, rendue célèbre par Robert Louis Stevenson dans son livre The Silverado Squatters. Jamie a fait appel aux meilleurs chefs du monde pour créer des repas assortis aux vins et a préparé elle-même un repas ou deux pour Julia Child, James Beard et Jacques Pepin. Les Davies savaient qu’ils avaient réussi en 1972, lorsque le président Richard Nixon a emmené Schramsberg Blanc de Blancs au dîner d’État Toast to Peace en Chine pour le premier ministre Chou En-lai. La journaliste de télévision Barbara Walters a saisi une bouteille de vin lors de son reportage en direct de Pékin. Le devoir de Jamie Davies est toujours clair. Elle a étendu la portée viticole de Schramsberg de Napa aux comtés de Sonoma, Mendocino, Monterey et Marin, et a signé un accord de partenariat minoritaire avec Duckhorn qui augmentera encore les sources de raisin de Schramsberg. Elle a créé la Querencia Brut Rose, dont les bénéfices vont au Fonds de préservation agricole Jack L Davies, elle travaille avec des producteurs au Portugal pour y produire du vin mousseux, elle a fait son fils, Hugh, directeur général et vigneron et a planté du Cabernet Sauvignon sur le domaine, qui se trouve dans le Diamond Mountain AVA nouvellement approuvé. Bien que Davies entre prudemment dans le jeu Napa Cab, échangeant ses fruits contre Carneros Pinot Noir, elle laisse ses options ouvertes pour produire un jour un Schramsberg Diamond Mountain Cabernet Sauvignon. Tchelistcheff approuverait.
JOYEUX EDWARDS
La plaque d'immatriculation sur sa voiture indique REINEPN - Reine Pinot. Bien que trop humble pour avoir choisi cette assiette pour elle-même - c'était un cadeau d'un ami - Edwards l'a bien méritée. Tout au long de sa carrière de vigneron de 28 ans, tous les vins d’Edwards ont été très bons, mais ses pinots ont été spectaculaires. Dire qu’elle était autrefois considérée comme une hérétique. «Beaucoup de gens se moquaient de moi au début», dit Edwards. Les ricanements ont commencé en 1977, lorsque Meredith ‘Merry’ Edwards a visité l’Université de Dijon pour voir ses recherches clonales. Elle est revenue convaincue que la diversité clonale était la clé des vins complexes. Edwards a planté sept clones de Chardonnay à Matanzas Creek Winery dans le comté de Sonoma en 1978. Elle a fait des lots de vin séparés de ces clones, a suivi leur évolution, les a montrés lors de séminaires et, très lentement, a commencé à convertir les opposants. Personne ne rit maintenant. Les vignerons californiens sont tous en ébullition pour les clones, en particulier les sélections dijonnaises de chardonnay et de pinot noir désormais disponibles aux États-Unis. Ils doivent remercier Edwards pour une grande partie du travail.Edwards, qui a obtenu une maîtrise en œnologie de Davis en 1973, a également eu une bataille difficile avant de décrocher son premier emploi de vigneron, à Mount Eden Vineyards dans les montagnes de Santa Cruz. «Personne ne pensait qu’une femme pouvait traîner les tuyaux», dit-elle. «Tout le monde pensait que le rôle d’une femme était celui de technicienne de laboratoire.»
Après trois ans à Mount Eden, en 1977, Edwards est devenue le premier vigneron de Matanzas Creek, restant jusqu'en 1984. Elle est ensuite devenue consultante, notamment pour Pelligrini Family Vineyards, pour qui elle a fait le célèbre Olivet Lane Pinot Noir depuis 1991. Utilisation raisins d'Olivet Lane, Dutton Ranch et d'autres vignobles de Russian River Valley, Edwards a lancé sa propre marque Merry Edwards en 1997. En 1998, elle a connu son plus grand frisson de carrière - planter son propre vignoble de Pinot Noir, le 24 acres (10ha) Meredith Vineyard Domaine dans la vallée de la rivière russe. 'Ce que vous pouvez faire lorsque vous possédez votre propre vignoble est incroyable', dit-elle. «Vous avez un contrôle total. Vous choisissez le sol, le porte-greffe, les clones, l'eau des vignes, la charge de récolte. Le pinot noir est fabriqué dans le vignoble si vous n'avez pas le bon matériel pour commencer, vous avez une main attachée dans le dos. '' Les deux mains maintenant libres, Edwards développe un autre site de pinot noir, avec son mari Ken Coopersmith, près de Meredith Vignoble. «Cela valait la peine d’attendre.»
GINA GALLO
Essayer de faire en sorte que Gina Gallo définisse ses réalisations, c'est comme essayer de faire sortir le sang d'une pierre. `` J'ai juste la chance d'être liée à la cave familiale '', dit-elle, `` et tout ce que j'ai fait est venu naturellement parce que j'ai grandi avec - le vivre et le ressentir. '' La plus jeune femme de notre liste , à 34 ans, les réalisations de Gallo démentent sa modeste déclaration selon laquelle elle ne fait que «gratter la surface». En plus d'être vigneronne chez Gallo of Sonoma, elle est une ambassadrice active de Gallo et du vin de Californie en général, parcourant le monde pour présenter ses vins aux acheteurs et restaurateurs.Fondée par Ernst et son grand-père Julio en 1933, la société Gallo a s'est développé depuis pour devenir l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Avec cette réputation de colosse de la production de masse et une histoire de production de vin simple et peu coûteux à la cruche depuis la fin de la prohibition, ce n'est pas une mince affaire que Gina a réussi à étendre l'image de Gallo vers le haut sur l'échelle de qualité. Parallèlement aux gammes de base, elle a présenté les vins Gallo of Sonoma - des vins de vignoble unique, mis en bouteille au domaine, fabriqués à la main qui ont gagné le respect de l'industrie mondiale du vin et de nombreux prix. Elle est aussi le visage bien connu de la campagne publicitaire Gallo, souvent vue penchée hors de sa camionnette rouge dans les vignes. Alors qu'est-ce qui la motive? «Plus que d’être motivé par des objectifs, je suis motivé par la vie en laissant le monde meilleur d’une manière ou d’une autre. J'aurai réussi si je pouvais regarder 90 en arrière et dire: 'Oui, je laisse cet endroit meilleur.' Pour moi, c’est le haut de la liste. Je veux aussi investir du temps dans ma famille, notre personnel et la communauté. »Gallo est convaincu que les femmes font des vignerons naturels. «C’est un instinct naturel pour les femmes de se soucier et de jongler. Tenir une famille et la garder ensemble demande de la patience, des essais et des erreurs - des qualités essentielles à la vinification. C'est très humiliant car la dégustation et l'attente font partie de votre vie. Il s'agit de comprendre le vignoble, de le regarder évoluer, de créer le vin puis de le vieillir. Même lorsque vous le capturez et y mettez le bouchon, il évolue encore. Un communiqué de presse Gallo décrit son style de vinification comme «audacieux et sensuel». Cette dernière est un adjectif très féminin à utiliser et serait-elle d'accord avec cette définition? «Je ne dirais probablement pas sensuel, non, mais audacieux, oui, parce que j’aime les vins expressifs, axés sur la personnalité. Des vins qui font ressortir le meilleur du terroir et du vigneron. »
Et que réserve l'avenir? «J’aimerais avoir des enfants et combiner cela avec ma carrière sera un défi. Les autres défis sont dans ma vinification. Mon objectif est de maîtriser le vin, mais vous ne le faites jamais. Mon grand-père m'a dit: «Chaque fois que vous sentez que vous maîtrisez l'art de la vinification, passez le relais.» Si vous n'êtes pas mis au défi, vous êtes complaisant et vous ne vous améliorerez jamais. J'ai raison au début. »
ZELMA LONG
Depuis 1968, lorsqu'elle est devenue la deuxième femme à s'inscrire au programme d'œnologie de l'UC Davis, la montée en puissance de Zelma Long dans l'industrie a été fulgurante, sa marque indélébile. Bien que la dernière par ordre alphabétique, Zelma est généralement la première à être mentionnée dans une discussion sur les femmes dans le vin californien. Les points forts de sa longue carrière incluent neuf ans dans le département de vinification de la cave Robert Mondavi Winery (1970–79) et copropriétaire, avec son mari Bob Long, de Long Vineyards in Napa Valley (1977 à aujourd'hui) vigneron,
présidente et chef de la direction de Simi Winery (1979–1990), où elle a ressuscité la marque malade du comté de Sonoma et vice-présidente exécutive de Moet-Hennessy California Wineries en 1996, après que Moet-Hennessy / Louis Vuitton avait acquis Simi et le domaine Chandon. Elle a pris sa retraite de LVMH le 31 décembre 1999 après 20 ans de service, tant pis pour la retraite. À la fin des années 1990, Long et son mari, le viticulteur Dr Phillip Freese, ont créé leur propre entreprise, Zelphi Wines. Ils recherchent des opportunités de vinification et des partenariats à travers le monde. Leurs projets actuels incluent Simunye Winery en Afrique du Sud, dans lequel ils sont partenaires avec Michael Back de Backsberg Estate, et Sibyl Winery à Nahe, en Allemagne, où ils fabriquent du Riesling avec le Dr Monika Christmann, présidente du département d'œnologie du Geisenheim Research Institute. «Phil et moi avons tous deux commencé à Napa quand Napa était jeune et nous avons vu des opportunités similaires pour faire de grands vins, en particulier en Afrique du Sud et en Allemagne», déclare Long. «Nous aimons notre entreprise, aimons les défis - ils sont incroyablement gratifiants.»
Long continue de conseiller ceux qui recherchent une carrière dans le vin. «Quand j’ai commencé chez Mondavi, j’étais tellement concentré que je n’étais pas perçu comme un risque. Ce n’était pas comme si quiconque prenait une chance sur moi », dit-elle. «Pourtant, les femmes d’aujourd’hui ont des opportunités incroyables qu’elles n’avaient pas eues il y a 20 ou 30 ans. Chaque jeune femme doit avoir le sens des possibilités, le sentiment qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut dans ce secteur. »
DR CAROLE MEREDITH
La femme qui a choqué le monde du vin en révélant que le noble cépage Chardonnay avait un squelette génétique dans son placard - le cépage Gouais Blanc médiocre et presque éteint - a une autre surprise. Meredith, professeur à l'UC Davis et l'une des phytogénéticiens les plus respectés au monde, a, plutôt discrètement, cultivé ses propres raisins dans la Napa Valley avec son mari, Stephen Lagier. Alors, qu'est-ce qu'un expert de la vigne plante au pays du cabernet? Syrah. Quatre acres (1,6 ha) de celui-ci sur une magnifique propriété de 84 acres (34 ha) à Mount Veeder, à 1300 pieds (400 m) au-dessus du sol de la vallée de Napa. «Il nous a fallu quelques années pour savoir quoi planter», se souvient Meredith. «Nous étions allés dans le nord du Rhône en 1991 et avons adoré les vins. Nous savions que nous devions être passionnés par tout ce que nous plantions et que cela devait avoir d'excellentes chances de bien faire. Nous avons choisi la Syrah. »
Meredith a utilisé les empreintes ADN pour retracer la filiation du Chardonnay, déterminer que le cabernet sauvignon est la progéniture du cabernet franc et du sauvignon blanc, et confirmer que les raisins américains Zinfandel et italien Primitivo sont la même variété. Son travail permet aux vignerons d'être certains des cépages de leur vignoble et aide les généticiens à préserver les anciens cépages et à en développer de nouveaux. Une partie de son impact, dit Meredith, a été d'encourager le dialogue international sur le sujet. En 2000, le gouvernement français a accepté en décernant à Meredith son Ordre du Mérite Agricole.Meredith est née au Pays de Galles, a déménagé dans le nord de la Californie avec sa famille à l'âge de 11 ans et s'est finalement inscrite à l'UC Davis, obtenant un diplôme en biologie. Elle est revenue pour son doctorat en génétique en 1977. `` Je n'étais pas vraiment intéressée par le vin à l'époque '', dit-elle, `` mais j'avais rencontré Steve alors qu'il obtenait sa maîtrise en œnologie et nous avons décidé de déménager à Napa et `` Une fois qu'ils l'ont trouvée, Meredith et l'ancien vigneron Mondavi Lagier ont planté de la Syrah sur leur coteau à forte pente. Ils ont produit leur première sortie de Lagier Meredith Syrah à partir du millésime 1998. «C'est une chose, en tant qu'universitaire, de dire aux gens ce qu'il faut faire, et une autre de le faire soi-même et de le faire avec son propre argent», dit Meredith. «Posséder ce vignoble m'a permis de mieux comprendre ce que mes élèves sont si passionnés par ce qui les anime.»
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MARGRIT BIEVER MONDAVI
À 70 ans, Margrit Biever a fait l'expérience d'un peu de scepticisme en tant que femme dans le vin au cours de sa carrière. Née en Suisse et avec des années de voyage derrière elle, lorsque la future deuxième épouse de Robert Mondavi est arrivée à Napa, elle a immédiatement su qu'elle voulait rester. «Ça sentait juste», dit-elle. «Eucalyptus, romarin, moutarde, roses et cette merveilleuse odeur terreuse de vignobles. C'était comme à la maison. Son entrée dans le monde du vin est née de son amour de la culture, en particulier l'art et la musique, des passions qu'elle n'a jamais laissées derrière elle. Elle a persuadé la cave Charles Krug (domicile des deux frères Mondavi avant que Bob ne parte en 1966 pour s'installer seul) de fournir un lieu pour un concert qu'elle aidait à organiser en 1963, et ce fut un tel succès que le directeur des relations publiques de l'époque demanda. elle pour travailler à la cave en donnant des visites. «J'étais frais, intéressé et lisais tout ce que je pouvais sur le vin. C'est comme ça que je suis entré dans l'entreprise. »Ses collègues entièrement masculins étaient sceptiques jusqu'à ce que la comptable annonce qu'elle avait vendu le plus de vin à l'arrière de ces tournées pendant deux mois consécutifs. «Ils m'ont vraiment détesté après ça!» Quand Bob est parti, les systèmes ont changé et ce n'était plus amusant, alors je suis retourné à ma peinture jusqu'à rejoindre la cave Mondavi », se souvient-elle. C'était en 1967. Depuis, Biever a fait de la cave un centre culturel et culinaire. Elle a développé le célèbre Festival de musique d'été et le Festival des concerts d'hiver classiques et a créé une galerie pour tous les beaux-arts, soutenant des artistes talentueux et inconnus ainsi que des artistes plus établis. Sur le plan culinaire, Biever a amené des chefs français et américains à la cave dans le cadre du programme Great Chefs et aide maintenant à fonder le nouveau Centre américain du vin, de la nourriture et des arts à Napa. «À l’époque, les États-Unis n’avaient pas de culture de la gastronomie. Il y avait un petit pourcentage de croyants en l'harmonie mets / vins, mais le reste nous avons dû nous convertir. Les chefs français ont goûté nos vins californiens avec scepticisme et ont été fascinés - chacun d'entre eux a introduit ces vins dans leurs restaurants après cela, même s'ils ne figuraient pas sur la première page de la carte des vins. à partir de maintenant? 'Oh non. Je ne pense jamais à la retraite. Ce que je veux encore, c'est être plus impliqué dans les décisions esthétiques de la cave. J’aimerais ramener plus de terreur, plutôt que d’opter pour une approche astucieuse. »
DR ANN NOBLE
Pendant un quart de siècle, les étudiants en viticulture et en œnologie de l’UC Davis ont suivi les cours d’Ann Noble sur la science sensorielle du vin. Étant donné que la majorité des vignerons californiens sont des produits de Davis, on peut dire que Noble a formé bon nombre d’entre eux à sentir, goûter et décrire les vins qu’ils élaborent. Tenez compte du nombre de milliers de personnes qui ont utilisé sa Wine Aroma Wheel pour les aider à parler du vin et ce professeur bientôt à la retraite aura laissé un héritage. 1974 après avoir obtenu un doctorat en sciences alimentaires à l'Université du Massachusetts. Bien que la science sensorielle soit complexe, elle a appris à ses élèves, très simplement, à «écouter leur nez». Parce que les papilles gustatives ne peuvent détecter que l'amertume, l'aigre, le salé et le sucré, les saveurs du vin que nous pensons goûter sont en fait des odeurs qui atteignent notre nez lorsque nous tenons le vin dans notre bouche. Nous nous souvenons de ces odeurs en les associant à quelque chose de notre mémoire, comme le Zinfandel qui sent la confiture de mûres de grand-mère ou le sauvignon blanc qui sent la pelouse fraîchement tondue. Le Wine Aroma Wheel, que Noble a développé au milieu des années 1980, fournit un vocabulaire commun pour décrire ce que nous sentons dans le vin. Les femmes sont-elles de meilleurs évaluateurs du vin, comme certains le croient? «Non, c'est ma réponse standard», dit-elle. «Ce n’est pas une question de sexe, mais plutôt de personnes ayant des expériences sensorielles et des souvenirs et étant capables de traiter l’information. Certaines personnes, comme les chefs, sont probablement de meilleurs évaluateurs parce qu'elles ont été formées pour se souvenir de ce qu'elles sentent et goûtent. 'Noble doit prendre sa retraite de l'UC Davis en avril 2002.' Je vais marcher dans les montagnes et trouver un façon d'être professeur invité, conférencier ou consultant », dit-elle. «Je suis peut-être à la retraite, mais je ne vais pas me laisser m'ennuyer.»
MICHAELA NÉE
Que faire avec un diplôme de littérature française de Davis, la première école d'œnologie en Amérique? Rodeno a trouvé un moyen de combiner la culture française et la vinification dans une carrière de cadre avec deux entreprises vinicoles françaises dans la Napa Valley - Domaine Chandon, le producteur de vin mousseux fondé par Moet-Hennessy (maintenant LVMH) en 1973, et St Supery , un producteur de vins tranquilles appartenant au Groupe Skalli.A quelques années de lycée et sans véritable orientation de carrière, Rodeno s'est retrouvée à Napa, grâce à un emploi que son mari avocat, Greg, a occupé dans un cabinet d'avocats là-bas. Elle est devenue guide touristique au vignoble de Beaulieu et a été, comme le rappelle Rodeno, `` surprise d'apprendre que j'étais la première femme à occuper ce poste. '' Elle a vite entendu que Moet-Hennessy voulait construire une maison de vin mousseux dans la Napa Valley et avait embauché John Wright pour commencer le processus. «Il m'a fallu des semaines pour trouver John et quand je l'ai fait, j'ai dit:« Je parle français et vous devez avoir besoin d'aide. »« Il l'a fait et ensemble ils ont commencé à construire le Domaine Chandon, qui a ouvert en avril 1977. En 1988, le Domaine Chandon avait devenir un leader de l'industrie et Rodeno, son vice-président du marketing, avait besoin d'un nouveau défi. Il est venu du magnat français du vin et de la gastronomie Robert Skalli, qui a embauché Rodeno pour démarrer sa cave Napa Valley, qui s'appellera plus tard St Supery. «J'avais un réel avantage car ma capacité à parler français a donné à tout le monde la possibilité de se détendre avec moi», déclare Rodeno. «Cela m'a permis d'être ouvert et direct. Il n'est pas courant pour une femme d'être PDG de domaine viticole en France, mais les Français semblent l'avoir accepté ici. '' Rodeno, dans sa 13e année à St Supery, a donné à la marque un visage américain, un leadership fort et une campagne de marketing ciblée. rendre le vin plus accessible aux consommateurs. Elle a également été efficace grâce à son travail avec Women for Wine Sense (une organisation qui promeut le vin dans le cadre d'un mode de vie sain et équilibré), la Napa Valley Wine Auction (qu'elle a présidée en 1998) et en tant que directrice fondatrice du Wine Market Council. , qui est chargé de créer une campagne nationale de marketing générique pour le vin.
HELEN TURLEY
Son fax d'une phrase indiquait simplement qu'elle ne souhaitait pas participer à cette histoire. Aucune explication, aucune excuse, juste non. Quiconque a travaillé avec Helen Turley sait qu'elle dit ce qu'elle veut dire. C'est une perfectionniste qui appelle tous les coups et elle le précise dès le début. Inutile de se disputer. On ne peut pas non plus contester le succès de Turley. Elle provenait au départ de l'entreprise de vinification-conseil qu'elle dirige avec son mari, John Wetlaufer. Bryant Family, Pahlmeyer, Colgin, Landmark et Martinelli font partie des vignobles clients qui ont trouvé la célébrité sous leur direction. Bien qu'ils se soient séparés, les anciens clients Peter Michael, BR Cohn et Turley Wine Cellars (appartenant à son frère Larry) s'accordent à dire que Turley a eu un impact positif sur leurs vins.Plus récemment, le succès est venu de la propre marque Marcassin de Turley et Wetlaufer - Chardonnay et Pinot Noir de leur vignoble Marcassin sur la côte de Sonoma près de Jenner et de vignobles uniques dans les comtés de Napa et Sonoma. Vendus uniquement aux restaurants et aux abonnés à la liste de diffusion, les vins Marcassin sont parmi les plus convoités de Californie.Le plus grand booster de 50 ans Turley a été Robert Parker, qui l'a décrite comme une `` déesse du vin '', `` un génie '' et `` l'Amérique du Nord ''. meilleur vigneron ». Certains critiques se plaignent que ses vins sont trop gros, trop alcoolisés, trop tanniques mais, néanmoins, ses fans sont légion. Turley a déclaré que ses vins allient puissance et finesse. Atteindre cet équilibre yin-yang est une entreprise risquée et coûteuse. Elle insiste sur des plantations à haute densité, de faibles rendements, des vendanges à 24–25˚ Brix, un pressurage en grappes entières, des fermentations de levures sauvages, de nouveaux fûts de chêne français à forte torréfaction et de laisser le Chardonnay reposer sur les lies pendant un an. Dommage le vigneron qui croit que l’embauche de Turley est la voie rapide pour le palais de Parker et les gros profits.
