Allemagne Rheingau vignobles d'artistes Stielweg et Domdechaney
La force du Rheingau est ses Rieslings secs, même si sa réputation est pour les vins doux. STEPHEN BROOK découvre pourquoi le message n'est toujours pas passé.
regarder commuté à la naissance saison 4 épisode 13
Le Rheingau devrait être la région viticole phare de l’Allemagne. C’est, après tout, le cœur du Riesling, où l’acidité naturelle du raisin peut être parfaitement équilibrée par son fruité intense. Mais pendant de nombreuses années, il semble avoir été enfoncé sous l'eau, boitant à travers les mers agitées de la mode du vin. Cette noble variété blanche a été mentionnée pour la première fois dans un document en 1435 et pourrait bien avoir été présente dans les vignobles des décennies plus tôt. Le Rheingau lui-même est ancré dans la tradition et l'histoire: vu du Rhin qui coule sous ses 3000 ha (hectares), il offre une silhouette de châteaux, manoirs et monastères, et est toujours dominé par des domaines appartenant à des domaines nobles ou autrefois ecclésiastiques.
Cette perception d'une région viticole sous-performante - avec une grande renommée mais une popularité limitée - est en quelque sorte une distorsion. La qualité des vins est aujourd'hui extrêmement élevée, ce qui était rarement le cas il y a 20 ans et le Rheingau est la première des régions viticoles allemandes à mettre en place un système de classification des vignobles. Si son image ne correspond pas à ses performances réelles, c'est peut-être parce que ses producteurs se disputent depuis deux décennies sur des problèmes de style. Au milieu des années 1980, je faisais des recherches sur un livre sur les vins doux et j'ai fait appel à un producteur de premier plan, le jeune Bernhard Breuer du domaine Georg Breuer. Dans sa salle de dégustation, il avait aligné des dizaines de bouteilles, modernes et anciennes, pour que je les goûte. 'Je suis heureux de vous montrer une gamme de vins doux', m'a-t-il dit, 'mais vous devez comprendre que dans le passé les rieslings du Rheingau étaient secs.'
Stephen Ress du domaine Balthasar Ress à Hattenheim est d'accord. «Mais ils étaient secs parce que les vins ont été conservés en fût pendant au moins trois ans, puis en bouteille pendant quelques années par la suite. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que nous avons développé la technologie de refroidissement et de filtration qui a permis aux vignerons d'arrêter la fermentation et de laisser un peu de sucre résiduel dans le vin. Il y a un siècle, cela n'était pas possible, car les vins ont continué à fermenter jusqu'à ce qu'ils finissent par s'arrêter, date à laquelle ils avaient généralement un goût assez sec. '' Mais dans les années 1970, 70% des vins du Rheingau, manipulés par de nouvelles technologies et dosés avec du süss (jus de raisin non fermenté), étaient assez sucrés. Sans surprise, beaucoup ont vite supposé que c'était le style authentique du Rheingau Riesling. Breuer et beaucoup d'autres étaient déterminés à lutter contre cette hypothèse, car ils pensaient que des niveaux élevés de sucre résiduel entraînaient non seulement des vins qui correspondaient mal à la nourriture, mais que le sucre résiduel déguisait souvent des raisins de mauvaise qualité et sur-cultivés. En 1984, Breuer a cofondé l'association des vignerons Charta, qui s'est engagée à produire sous son logo des vins élaborés selon des normes de qualité plus élevées que celles exigées par les lois sur le vin de 1971 et qui étaient stylistiquement similaires: vins demi-secs, avec 9 à 12 g de sucre résiduel équilibré par une acidité élevée. Le regretté Graf Matuschka-Greiffenclau, un autre co-fondateur de la croisade de Charta et propriétaire du grand domaine Schloss Vollrads, a organisé d'innombrables banquets pour démontrer à quel point Charta Rieslings correspondait à toute une gamme de plats. Au début des années 1990, Breuer et Graf Matuschka allaient un peu plus loin, plaidant en faveur d'une classification des vignobles qui permettrait aux vignerons de mettre en évidence les meilleurs sites viticoles - Steinberg, Erbacher Marcobrunn, etc. - sur les étiquettes, tout en supprimant les noms de moindre des sites. C'était une pratique traditionnelle dans la région jusqu'à ce que les lois sur le vin de 1971 proclament que tous les sites viticoles avaient le même mérite.
Après une lutte longue et parfois âpre, un classement a finalement été approuvé fin 2000. Malgré toutes ces initiatives, l'image du Rheingau reste floue. Les domaines avec un marché intérieur fort ont tendance à suivre l'exemple de Breuer en se concentrant sur des vins essentiellement secs, commercialisés sous le nom du domaine ou du village - sauf lorsque les vins proviennent de vignobles renommés, et ne libérant des vins noblement doux que dans des millésimes exceptionnels. Il y a peu de cohésion stylistique dans le Rheingau, bien que les vins secs soient bien plus nombreux que les vins doux.
Il y a quinze ans, les rieslings secs du Rheingau étaient souvent trop austères pour leur propre bien. Même de nombreux vins de Charta avaient une acidité trop élevée pour le confort. Aujourd'hui, les vins sont mieux équilibrés et les meilleurs vignerons réduisent volontairement les rendements à environ 50 ou 60 hl / ha, et gèrent leurs vignobles en utilisant un minimum d'herbicides et de pesticides destructeurs de sols. Le rendement maximal dans le Rheingau est de 88 hl / ha, mais ce qui n'est pas largement réalisé, c'est que la surproduction peut être reportée sur des années potentiellement plus maigres. La principale association allemande de producteurs orientés vers la qualité, le VDP, insiste sur un rendement maximal de 75 hl / ha dans le Rheingau, mais là aussi il y a des lacunes. «Toute cette règle signifie», explique Breuer, «que si vous récoltez 85 hl / ha par an, vous ne pouvez mettre en bouteille que 75 hl / ha avec le logo VDP, mais rien ne vous empêche d’utiliser le reste dans une mise en bouteille régulière. Donc, théoriquement, vous pouvez toujours produire autant que vous le souhaitez, et un vignoble sur-cultivé donnera des vins dilués à tous les niveaux, y compris les vins portant le logo VDP! À mon avis, tout excédent de production doit être envoyé à la distillation. »
Explorer le Rheingau
En explorant le Rheingau, on commence à comprendre sa diversité. Sa bande de vignobles exposés au sud flanque le Rhin au point où, après avoir coulé vers le nord pendant une longue période, elle vire vers l'ouest sur une trentaine de kilomètres avant de reprendre son passage vers le nord à Assmannshausen. Entre la rivière et les forêts des contreforts de Taunus se trouvent des vignobles, les sites les plus proches de la rivière bénéficiant des températures les plus douces, celles plus à l'intérieur des terres étant un peu plus fraîches et bénéficiant d'une saison de croissance plus longue. A l'est, les sols sédimentaires abrités de Hochheim donnent les vins les plus riches et les plus robustes de la région.
la liste noire saison 4 épisode 13
Les domaines ne diffèrent pas beaucoup dans leur approche de la vinification. Certains utilisent des levures sélectionnées, d'autres préfèrent les levures indigènes. La plupart préfèrent une longue fermentation fraîche, souvent pendant plusieurs mois. De nombreuses propriétés conservent les fûts classiques de 1000 litres dans lesquels fermenter et vieillir le vin, d'autres sont passés partiellement ou totalement à l'acier inoxydable. Certains embouteillent tôt pour conserver le fruité frais des vins, d'autres embouteillent plus tard pour faire ressortir la complexité du vin plutôt que ses caractères fruités primaires. Les différences peut-être les plus significatives se situent entre ceux qui persistent avec la vinification de haute technologie pour laquelle l'Allemagne est devenue célèbre, qui clarifient le moût, souvent par centrifugation, avant la fermentation et ceux qui préfèrent la sédimentation naturelle et le vieillissement sur lies fines. Au cours des dernières années, les schémas de propriété ont changé. De nombreuses propriétés minuscules ont disparu, leurs vignobles absorbés par de plus grands voisins et quelques grands domaines, tels que Groenesteyn et Aschrott, se sont vendus.
Il y a également eu un changement de génération, et des domaines autrefois terne tels que Spreitzer ont été transformés en étoiles montantes du Rheingau, dans ce cas, offrant une gamme de vins élégants et piquants à des prix raisonnables. Parmi les autres nouveaux arrivants, on peut citer les familles Flick et Barth, qui se font rapidement un nom. Le jeune Johannes Eser élabore désormais les vins chez Johannishof, qui produit une plus grande proportion de vins non secs que la plupart des autres domaines. Les autres stars de la région sont Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (principalement pour ses élégants Pinot Noirs), Breuer, Weil (réputé pour les TBA les plus éblouissants et les plus coûteux mais méritant également sa réputation de vins secs concentrés), et Peter Kühn en Oestrich. Kühn est modeste à la limite de la timidité, mais une promenade avec lui à travers les vignes vous dit tout ce que vous devez savoir sur son dévouement: les systèmes de palissage à la bourguignonne, la densité plus élevée, l'insistance sur le contrôle des rendements par une taille sévère. Les vins sont glorieux: même le plus simple Rheingau Riesling est délicieux.
Il existe encore une poignée de domaines sous-performants, en particulier parmi les grands domaines aristocratiques qui manquent de la touche personnelle d'un propriétaire / vigneron étroitement impliqué. Mais dans l'ensemble, la qualité du Rheingau est extrêmement élevée. Si le monde dans son ensemble ne s'en rend pas compte, ce n'est pas entièrement parce que nous sommes trop aveuglés pour apprécier les gloires du Rheingau Riesling. C'est en grande partie parce que la région a été trop dominée par des luttes intestines et des guerres de style pour présenter un front unifié au monde du vin.
antm cycle 23 épisode 3
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook est un rédacteur en chef de Decanter.
