Comtes Lafon
Producteur de certains des meilleurs vins blancs du monde, le propriétaire Dominique Lafon reste ambitieux, avec des entreprises à Mâcon et en Oregon. Stephen Brook visite le célèbre domaine de Meursault ...
Domaine des Comtes Lafon at a glance:
Zone 17 hectares
Principaux vignobles blancs Meursault Village: Clos de la Barre and Désirée
Meursault Premiers Crus: Bouchères, Poruzots, Gouttes d’Or, Charmes, Genevrières, Perrières also Montrachet Grand Cru (0.32 ha)
Vignobles rouges Volnay Premiers Crus: Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes also Duresses Premier Cru in Monthélie
Nos rencontres ont commencé il y a près de 30 ans, pourtant Dominique Lafon m'a souvent donné une impression de malaise de souhaiter faire autre chose que verser des vins à des journalistes curieux. Il n’est jamais impoli, mais peut être juste un peu grognon.
Mais quand je suis récemment entré dans son bureau à Meursault, je l'ai trouvé derrière son bureau couronné de sourires, son visage à peine visible à travers un voile de fumée de cigarette. Il entre maintenant dans la cinquantaine et doit se débarrasser de certaines de ses aspérités.
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Parfois, et vraisemblablement, décrit comme le meilleur producteur de vin blanc au monde, Dominique Lafon n’a pas toujours eu la vie facile. Quand il était jeune, les relations tendues avec son père René lui ont valu de passer une grande partie du début des années 1980 à l'écart du domaine, bien qu'il revienne toujours pour la récolte. Ce n'est qu'en 1987 qu'il succède à son père dans la gestion du domaine.
À la fin des années 80, le domaine était handicapé par le fait qu'il était en grande partie exploité en métayage - les comtes Lafon ne recevaient que la moitié des raisins, l'autre moitié allant au métayer. Il faudra à Dominique jusqu'en 1993 pour dénouer les contrats et prendre le contrôle total de son vignoble.
Lafon serait le premier à admettre qu'il était aidé par la possession d'une grappe de très bons vignobles: il possédait des parcelles dans les meilleurs crus de Meursault, ainsi que quelques précieuses vignes du grand cru de Montrachet et quelques hectares dans le meilleur secteur de Les santenots premier cru de Volnay. L'expansion a été hésitante, avec seulement quelques achats jusqu'en 2010, date à laquelle lui et Jean-Marc Roulot ont pu acheter (à Labouré-Roi) et se partager entre eux le Domaine René Manuel. Cela a permis à Lafon d'ajouter Meursault premiers crus Porusots et bouchères à son portefeuille. «Je pense que cela fait de moi le seul producteur de Meursault à avoir des parcelles dans les six meilleurs crus.»
Le succès mondial ne l’a pas poussé à abandonner le soin de ces vignobles. En effet, lorsque je suis allé voir Lafon il y a une vingtaine d'années, il est arrivé dans la cour au sommet d'un tracteur, vêtu d'une salopette bleue. L'âge moyen des vignes est d'environ 40 ans. Les rendements sont maintenus bas, s'établissant en moyenne à 35 hl / ha au cours de la dernière décennie. Cela lui permet de cueillir à pleine maturité sans avoir à se soucier de la faible acidité.
Maintenir la typicité
Le domaine est devenu biologique en 1995 et est biodynamique depuis 1998. Lafon admet qu'il ne sait pas pourquoi la biodynamie fonctionne, mais d'après son expérience, c'est le cas. Cela signifie qu'il doit accepter un certain niveau de maladie comme le mildiou, mais les maladies sont courantes en Bourgogne de toute façon. certains prétendent que les vignes cultivées en biodynamie développent une résistance aux maladies, mais Lafon est sceptique et n'en trouve que peu de preuves.
Là où Lafon excelle, c'est dans le maintien de la typicité de chacun de ses crus. Hormis l'utilisation de chêne neuf, il y a peu de variations dans les techniques de vinification. La typicité peut varier selon les millésimes mais le Clos de la barre, vin du village de Meursault, est assez robuste et sérieux, tandis que le Charmes Premier Cru est plus rond et plus séduisant, mais ne manque pas de colonne vertébrale. Les premiers crus de genevrières et de Perrières en particulier font preuve de plus de grip et de minéralité manifeste. Son Montrachet grand Cru est marqué par sa finesse et sa grande longueur en bouche.
lierre audacieux et beau quittant
Le Montrachet est le seul vin à vieillir entièrement en chêne neuf. Les premiers crus sont élevés dans une proportion variant de 25% à 40% et le vin reste en bois pendant 16 mois. Le brassage sur lies est utilisé avec parcimonie - «généralement lorsque la fermentation tarde à se terminer ou lorsque le vin est réduit», dit-il. Ses caves sont notoirement froides, les fermentations peuvent donc être lentes et les vins jeunes bénéficient d'un long vieillissement avant d'être soutirés et collés.
Lors de dégustations au fil des ans, j'ai vu l'exigeant Dominique Lafon mécontent de certains de ses propres vins. Il blâme autant les bouchons défectueux que l’oxydation prématurée («prémox») pour leur mauvais aspect. Il prend la question très au sérieux, tout en exprimant son mécontentement face aux fausses déclarations. «Certains blogueurs américains ont détecté de la prémox dans mes années 1995, mais ce n’est pas le cas. Je pense que c’est parce que de nombreux Américains ne sont pas habitués à boire des bourgognes blancs mûrs. Si un vin a développé des arômes après 18 ans, il s’agit d’une oxydation naturelle et non prématurée. »
Meursault pour Mâcon
Depuis 2009, il étudie, avec le professeur Denis Dubourdieu de Bordeaux, la constitution des 10% restants de vin de presse, qui contiennent apparemment des polyphénols contenant eux-mêmes des molécules favorisant l'oxydation. 'Nous permettons à cette partie de s'oxyder, les polyphénols précipitent et sont éliminés, et le vin restant peut être incorporé avec le reste.' Il a également augmenté les niveaux de dioxyde de soufre. Si ces initiatives et d’autres permettront de résoudre le problème, seul le temps nous le dira, mais il semble confiant.
Il n'y a pas longtemps, Meursault était perçu comme un grand vin beurré, contrairement aux vins plus linéaires et minéraux de Puligny- ou Chassagne-Montrachet. Pourtant, les dégustations de la dernière décennie ont montré que Meursault peut produire des vins tout aussi racés et minéraux que ceux de ses voisins.
Lafon a une vue. «À partir des années 1960, les vins sont devenus plus gros et plus lourds. C'est parce qu'ils ont été fabriqués à partir de raisins très mûrs issus de vignobles qui n'ont pas été labourés et trempés dans des engrais. Les progrès de l'agriculture depuis les années 1990 signifient que les raisins ont une meilleure acidité et plus de précision. De plus, la nouvelle génération de vignerons travaille avec plus de rigueur dans les caves - ils sont mieux formés et ont largement goûté. Rappelez-vous également que les récoltes du passé étaient moins efficaces qu'aujourd'hui, donc il y avait un plus grand risque d'oxydation et de lourdeur. Je soupçonne également que certains critiques, il y a longtemps, ont décrit Meursault comme gras et beurré, et d'autres dans le commerce du vin ont juste répété cette affirmation. »
Compte tenu de l'éminence du domaine, il peut paraître étonnant qu'en 1999, Lafon ait commencé à acheter des parcelles de vigne à Mâcon. Le domaine, basé dans le village de Milly-Lamartine, est connu sous le nom des Héritiers du Comtes Lafon. Lafon s’étend à Mâcon car même un domaine de grande renommée et, on l’en suppose, de rentabilité, peine à acheter de bonnes vignes en Côte d’Or. «En 30 ans, je n’ai pas ajouté plus de quatre hectares environ. C’est tout simplement trop cher. J'ai une personnalité agitée et, en 1999, je me sentais prête à prendre un risque. Mâcon était idéal: à une heure de route, le même terroir, le même raisin - c'était facile! J'aurais pu acheter des vignobles dans le Midi, comme d'autres le faisaient, mais cela aurait signifié travailler avec des sols et des variétés différents. De plus, il y a des parcelles disponibles à l'achat à Mâcon, et je pourrais progressivement m'agrandir, comme je l'ai fait. Je découvre des terroirs inconnus à fort potentiel. C’est un projet séparé du domaine, financé avec de l’argent emprunté, et toute la famille est impliquée, donc j’ai dû réfléchir très clairement. Je ne fais pas grand cas de la connexion Meursault, je veux qu’elle soit autonome. Mais cela a été très réussi, et nous faisons des bénéfices - au moins assez de bénéfices pour acheter un nouveau tracteur! »
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Passion pour le pinot
Il a également été attiré par l'Oregon, mais en tant que consultant plutôt que propriétaire. Il y a quelques années, il s'est engagé dans le projet Evening Land, qui produit du Chardonnay et du Pinot Noir à partir de différents sites de la côte Ouest. Lafon ne travaille qu'avec les vignobles de l'Oregon. «C’est parce que je pense que l’Oregon est le meilleur endroit en dehors de la Bourgogne pour faire du pinot - il a le climat parfait, moins ensoleillé et chaud que la Californie. Chez Evening Land, on opte pour une touche plus légère, sans trop d'extraction ni de pigeage (coup de poing sur la coiffe des peaux de raisin). La meilleure cuvée, La Source, est le vin le plus délicat. »
Bien que Lafon soit inévitablement associé au vin blanc, son premier cru Santenots de Volnay peut aussi être glorieux, et il élabore également des rouges Volnay à partir des premiers crus Champans et du Clos des Chênes, ainsi que d'autres. Comme les vins blancs, les rouges sont fermentés avec des levures naturelles après un égrappage doux qui laisse de nombreuses baies intactes en cuve. La macération est relativement courte, mais le vieillissement, jusqu'à un tiers de chêne neuf, peut durer jusqu'à 22 mois. «J’adorerais développer la production de rouges, mais je ne peux pas étendre le domaine dans cette direction. Je voudrais [Volnay premiers crus] Caillerets ou Clos des Chênes ou Pommard’s Rugiens, ou Grèves à Beaune, mais dans la pratique, il serait très difficile de trouver de telles parcelles. »
Bien qu'il puisse paraître arrogant, Lafon était une pure humilité quand je lui ai demandé qui l'avait influencé. Il a rendu hommage au courtier bourguignon Becky Wassermann, pour qui il a travaillé dans les années 1980, ainsi qu'à des noms légendaires du passé: Henri Jayer, Gérard Potel, Jacques d'Angerville et Hubert de Montille - ce dernier toujours très beaucoup avec nous.
Lafon semble désormais à la hauteur de ses pouvoirs, en totale maîtrise de ses vignes et de sa vinification. Il n'y a pas de procédés mystérieux, pas de secrets du métier, mais une immense compétence, basée sur 30 ans d'expérience, qui lui permet d'affiner chaque vin en fonction du millésime. Certains vins des années 80 ont déçu, mais depuis 1990, il ne s’est guère trompé. Que cela continue longtemps.
Domaine des Comtes Lafon: a timeline
Comtes Lafon: une chronologie
1864
Naissance de Jules Lafon
1894
Lafon épouse Marie Boch, dont la famille possède un domaine à Meursault
1918
Jules Lafon reçoit le titre de comte papal
1931
Lafon démissionne de son poste d'avocat pour travailler à temps plein au domaine
1940
Mort de Jules Lafon
1955
Jules’s surviving son Henri considers selling the domaine, but Henri’s son René (photo ci-dessus avec son fils Dominique) s'oppose à l'idée
1956
René Lafon takes control and names the estate Domaine des Comtes Lafon
1958
Naissance du fils de René, Dominique
1987
Dominique Lafon prend le contrôle du domaine
1993
Les accords de métayage prennent fin, donnant à Lafon un contrôle total
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1998
Le domaine devient entièrement biodynamique
1999
La famille Lafon commence l'acquisition de vignobles à Mâcon
2007
Dominique Lafon devient consultant en vinification pour Evening Land Vineyards dans l'Oregon
2010
Le domaine acquiert la moitié du Domaine René Manuel, s'agrandissant ainsi de 3,5 ha
