MICHAEL BROADBENT
Tout d'abord, une petite bizarrerie qui s'est avérée bien meilleure que prévu: une demi-bouteille de California Syrah.
Ce qui m'avait attiré était l'étiquette décorative très originale sur le devant: une fausse gravure sur bois médiévale d'un homme portant un chapeau rouge souple arborant une grande plume, son bras gauche serrant une corne d'abondance de fleurs, le bras droit tenant ouvert son manteau volumineux pour afficher des poches sécrétant des sacs d'or.
Dans les panneaux, au-dessus et au-dessous, «California Syrah» et «Bonny-Doon-Vineyard». Aucune indication de vintage jusqu'à ce que j'aie repéré trois minuscules chiffres romains: MMI. Pour aider ceux qui n’ont pas reçu d’éducation classique, «2001» figurait en bonne place sur l’étiquette arrière. Le nom du vigneron n'apparaissait nulle part, mais il ne pouvait s'agir que de Randall Grahm, un personnage novateur et un peu bizarre de Santa Cruz spécialisé dans les cépages du Rhône.
J'avais de grands espoirs de quelque chose de vraiment intéressant. Le vin était profond et riche, avec un bord de prune, «au tour» - ni mauve juvénile ni manifestement mûr - mais sûrement prêt à boire à neuf ans? Son nez un peu indéfinissable, légèrement charnu mais avec de bons fruits en bouche moelleux, charnu, une touche de clou de girofle, étonnamment modéré d'alcool 13,5% et une bonne longueur. Daphné et moi avons apprécié.
Mon objectif suivant était d’isoler mes livres sur le vin californien pour en savoir plus sur le travail de pionnier de Grahm. J’aurais dû, d’emblée, pêcher n’importe quelle édition du Pocket Wine Book de Hugh Johnson. J'ai trouvé - entre autres informations - Grahm décrit comme un «francophile enragé» menant «la charge vers les variétés du Rhône». Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé immergé dans le classique complet de Leon D Adams, The Wines of America. Adams, que j'ai rencontré pour la première fois lors de sa publication en 1973, est né en 1905 et, après la prohibition, est devenu le chroniqueur suprême des vins américains. Vivant en Californie, son premier «travail de jour» majeur a été le fondateur et pendant 20 ans le directeur du Wine Institute. Je lui ai trouvé une source de connaissances et de sagesse. Il était bien dans la fin des années 80 lorsqu'il a rejoint le panthéon des sommités vineuses.
En parcourant le tome d’Adams, j’ai été amusé à lire son rapport sur le «vin de pomme de Boone’s Farm, étiqueté 11%», qui était devenu, en 1970, le «vin unique le plus vendu aux États-Unis». Il a été suivi un an plus tard par «Strawberry Hill, un vin de pomme gazéifié au goût de fraise», puis par «Wild Mountain, dégustation principalement de raisins Concord» et «Ripple, le vin au goût Ring-a-Ding». Devinez qui était derrière tout ça? E&J Gallo.
Pourtant, la Californie produisait déjà d'excellents vins, en particulier dans la Napa Valley. Bien que Napa soit dominé par le cabernet, André Tchelistcheff, le vigneron le plus renommé des vignobles de Beaulieu, a fait l'un des plus grands pinot noir que j'ai jamais goûté - son célèbre 1946.
Il y avait d’autres pionniers dans les années 60 et 70 comme Joe Heitz, un vigneron brillant mais parfois irascible. Lorsque je lui ai rendu visite au début des années 80, j’ai exprimé sans tact mon incrédulité de voir que, dans sa cave située sur la route de Sainte-Hélène, il vendait son cabernet sauvignon Martha’s Vineyard 1970 au même prix que le château Latour 1970.
Mais je m'éloigne du sujet. Plonger dans mon livre de dégustation actuel: un vin rare six étoiles, Château Climens de l'exceptionnel millésime 1971, juste une des grandes gourmandises servies lors d'un dîner intime organisé par Decanter pour célébrer mon 400e article mensuel. Or ambré moyennement profond avec une touche d'orange riche, parfumé, avec la profondeur impénétrable de l'âge encore doux, langoureusement intense avec une saveur glorieuse, une grande longueur et un arrière-goût persistant.
À une autre occasion, lors d'une dégustation de vins italiens présentée par un groupe de producteurs familiaux distingués (hélas, trop nombreux pour être mentionnés), mon rouge préféré était le Rubesco de la famille Lungarotti, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : une couleur douce et douce, un beau nez anticipant son fruit riche mais discret et sa merveilleuse texture. Le plus distinctif. Une famille gracieuse qui fait du vin gracieux.
Parmi les blancs, Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Parfum très pâle, saveur délicieuse, très bonne acidité, finale épicée, d’autant plus intéressant en compagnie de l’homme généreux et plus grand que nature derrière Ca’del Bosco, Maurizio Zanella. Je l’avais rencontré pour la première fois il y a de nombreuses années, appuyé sur sa Rolls Royce place de la Concorde à Paris. Lors de la dégustation Masters of Wine au Vintners 'Hall, je viens de le reconnaître, car ses mèches fluides avaient disparu (attention, mes cheveux étaient passés du noir au blanc), mais toujours son moi exubérant. Les grands personnages font du bon vin.
Écrit par Michael Broadbent
