Denbies wine estate Crédit: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Points forts
- Magazine: numéro d'octobre 2019
Il y a trente ans, j'ai commencé une série de 12 articles mensuels retraçant les fortunes ondulantes d'un seul vignoble anglais, Fond cassant dans les Sussex Downs, sur une seule année entre 1989 et 1990. Le jour d'octobre de mon arrivée, le propriétaire, Peter Hall, m'a dit qu'il n'avait eu aucun fruit en 1987 et que très peu en 1988, les ventes étaient laborieuses. Il a fait des vins de table secs et classiques qui répondaient à ses propres normes esthétiques finement aiguisées, mais le vin anglais plus généralement, nous avons déploré, était une blague nationale, et le style dominant - et en échec - était pour les vins semi-doux, inspirés par des modèles allemands douteux. .
Si vous nous aviez esquissé la scène viticole britannique d’aujourd’hui à l’époque, nous aurions ri en secouant la tête devant le caractère absurde de cette perspective.
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Trois millions de vignes plantées au cours de la dernière année 1,6 million l'année avant un million l'année précédente. Selon WineGB , quelque 3 500 ha de vignobles sont désormais enracinés dans les sols britanniques, avec 690 ha ajoutés rien que l'année dernière. Une récolte 2018 de 15,6 millions de bouteilles. Ventes annuelles de 4 millions de bouteilles, en croissance de 6% par an. Quelque 500 vignobles commerciaux et 165 établissements vinicoles. Trois vins anglais dans le top 50 Best in Show aux Decanter World Wine Awards 2019 . Et Breaky Bottom lui-même fait maintenant partie de la Corney et Barrow portfolio aux côtés de DRC, Leflaive, de Vogüé - et, surtout, Salon.
L'une des deux principales raisons de ce revirement étonnant a été le passage de la production anglaise de vins tranquilles aux vins effervescents (69% du total annuel). C'était tout à fait imprévu lorsque j'ai conduit pour la première fois sur les South Downs souillés de craie jusqu'à Breaky Bottom en octobre 1989 maintenant. Taittinger et Vranken-Pommery Monopole est devenu vigneron anglais . Ils ne seront pas les derniers Champenois à se diriger vers le nord.
Il a fallu deux Américains fortunés, Stuart et Sandy Moss, pour essayer le vin mousseux au Royaume-Uni, le faire correctement et ouvrir les yeux de tout le monde sur le potentiel passionnant. Comme le raconte Stephen Skelton MW dans son récent article Les vins de Grande-Bretagne , lorsque les trois premières sorties de la Moss ont chacune remporté la victoire de la compétition: «La plupart d’entre nous ont réalisé que les choses ne seraient plus jamais les mêmes et que l’époque des vins tranquilles de variétés allemandes était révolue. Nyetimber , la marque de vins effervescents qu'ils ont créée, est (sous l'actuel propriétaire Eric Heerema) en bonne voie de devenir l'équivalent britannique d'une maison de Champagne de taille moyenne. Il dispose de 258ha plantés sur plusieurs sites, et l'ambition d'aller au-delà de 300 ha environ, avec une production annuelle de deux millions de bouteilles.
Le changement climatique est la deuxième raison du revirement et du fait que la viticulture est désormais l'un des segments les plus dynamiques et en expansion de l'agriculture britannique en général. Si nous pouvons maintenant cultiver du Chardonnay et du Pinot Noir satisfaisants à des fins de vin mousseux, c'est parce que (comme le souligne Skelton) les jours d'été franchissent de plus en plus le seuil de 29 ° C ou 30 ° C, parce que les nuits d'été sont plus chaudes, car les températures moyennes de juillet dans le sud de la Grande-Bretagne maintenant approchez régulièrement de 18 ° C plutôt que de lutter pour atteindre une crête de 15 ° C. Ce n’était pas le cas dans les années 80. C'est soudain et dramatique. Tout changement climatique qui peut être mesuré sur la moitié d'une vie humaine est, par rapport aux taux planétaires habituels de changement météorologique, beaucoup plus rapide qu'un galop. Cela nous rappelle également que le vin est le tournesol du climat.
monde de la danse saison 2 épisode 5
Je suis heureux que la production de vin au Royaume-Uni soit florissante. N'oublions pas, cependant, que des millions de personnes souffriront terriblement des mêmes phénomènes.En effet, le désordre du changement climatique, si clairement affiché dans le millésime 2017 de Champagne, peut venir narguer tous les vignerons. L'empreinte carbone du commerce du vin, avec son dioxyde de carbone fermentaire, ses kilomètres de vin et son addiction aux bouteilles en verre, reste préoccupante. Nous ne pouvons ignorer ces vérités qui dérangent, quelle que soit l’accueil local de certains des effets du changement climatique.
