Bodegas Martínez Paiva
comment s'en tirer avec meurtre saison 4 épisode 16
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Les habitants d’Estrémadure aiment faire remarquer à quel point le nom de leur région d’origine correspond parfaitement à ses caractéristiques. C'est un endroit extrême, disent-ils, avec un sourire entendu - extrême et dur: extrema y dura. Ils parlent du climat ici, à la frontière du Portugal, dans l'ouest sauvage de l'Espagne. Avec ses étés longs, secs et très chauds et ses hivers froids, c'est l'ur-Espagne, où les oliveraies et les grappes de maisons blanchies à la chaux offrent un relief visuel sur le terrain poussiéreux, ensoleillé et couleur terre cuite.
Il y a aussi une certaine fierté à savoir ce qu'il faut pour survivre et prospérer ici. Certains habitants vous diront que les conditions engendrent un type spécifique de dureté et d'autonomie, ce qui aide à expliquer, disent-ils, pourquoi tant de conquistadors d'origine ont grandi ici. C'est aussi un défi: dans une région qui a tendance à être négligée par le reste de l'Espagne - et, bien que les choses changent, avec les 82 millions de touristes qui visitent le pays chaque année - il y a un sentiment juré de `` nous ferons des choses à notre manière, et ne se souciera pas beaucoup de ce que vous pensez de nous ».
Le sentiment ne se traduit pas tout à fait par des matières gastronomiques, une sphère d’effort dans laquelle les Estrémaduriens se sentent avoir une longue histoire et un niveau d’expertise qui mérite d’être traité avec le plus grand respect.
La région d'Estrémadure est largement reconnue comme étant le berceau du jambon ibérique, le jambon le plus convoité d'Espagne, fabriqué, dans sa plus belle incarnation, à partir de porcs pata negra de race indigène qui paissent librement pour les glands dans l'ancienne forêt de chênes dehesa de la région. Ces jambons séchés fins ne sont que l’une des contributions de la région au monde de la grande gastronomie. Il y a aussi Torta del Casar - le fromage au lait de brebis cru glorieusement piquant de la ville de Casar près de la ville de Cáceres, caillé de fleurs de chardon de cardon et vieilli pendant 60 jours pour former des `` gâteaux '' en croûte avec un brillant, liquide, plus pointu- centre de dégustation. Et les cerises Picota douces, fermes et protégées contre l'OD de la vallée de Jerte, ou les olives et huiles d'olive souvent superbes, ou le pimentón terreux, sucré et épicé.
Les vins
Comparé au statut de ses autres actifs agricoles précieux, le vin d'Estrémadure a eu tendance à fonctionner un peu sous le radar. Non, il faut le dire, dans la région elle-même: il y a beaucoup de vignes à voir au-delà des oliveraies et des chênes verts dans ce qui est la deuxième plus grande région viticole d'Espagne. C’est juste que le fruit de ces vignes n’a pas toujours fait son chemin dans les bouteilles avec Extremadura - ou le seul vin de la région DO (dénominación de origen), Ribera del Guadiana - indiqué sur l’étiquette.
En effet, une grande partie de la production vineuse d’Estrémadure a eu tendance à ne pas finir du tout en vin. Avec la région de Sherry de Jerez à seulement trois heures de route, les vignobles de la région étaient une source de raisins pratique et bon marché pour la fabrication à la fois du Brandy de Jerez et de l'alcool plus neutre utilisé pour fortifier le Sherry. Une grande partie du reste, comme celle de Castilla-La Mancha voisine, était à la base de vins en vrac pour les extrémités les moins chères du marché intérieur et d'exportation.
Trouver du potentiel
Le potentiel a toujours été là pour les producteurs cherchant à faire des vins d'intérêt et de caractère en Estrémadure. Les Romains, premiers porteurs de la vigne, le savaient: dans une région parsemée de magnifiques ruines de l'époque (notamment dans la capitale régionale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Mérida, avec son amphithéâtre romain, son temple et son pont), vous pouvez encore trouver des signes de la production de vin romain, comme les lagars en pierre surélevés de la cave Encina Blanca à Alburquerque, près de la ville de Badajoz.
Ces conquistadors étaient également de grands producteurs de vin, tant chez eux que dans le Nouveau Monde. En effet, selon la légende locale (et comme me l'a rapporté le meilleur sommelier et expert en tout ce qui concerne le vin d'Estrémadure, Piedad Fernández Paredes), Hernán Cortés lui-même, né à Medellín dans la province de Badajoz d'Estrémadure, est largement considéré comme l'homme derrière l'invention du greffage de la vigne, lui permettant de mettre des vignes européennes sur des porte-greffes américains - un procédé qui serait utile en Europe quelque 400 ans plus tard.
Pourtant, ce n’est que relativement récemment que les producteurs de la région ont cherché sérieusement à faire leur marque dans des zones en dehors d’Estrémadure et d’Espagne. Selon Fernández Paredes, c’est dans les années 1970 que le «vin sérieux» (c’est-à-dire le vin en bouteille de bodega) a vu le jour.
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Des variétés internationales, considérées comme une voie sûre vers la qualité (ou la reconnaissance, au moins) ont été plantées. Tempranillo aussi, menant à une période où les vins de la région d’Estrémadure (comme de nombreuses autres régions d’Espagne) étaient esclaves de la Rioja.
L'arrivée de la Ribera del Guadiana DO en 1999 a marqué le début de la création d'une identité plus distinctive pour les vins d'Estrémadure. Intégrant deux provinces (Badajoz et Cáceres), la Ribera del Guadiana comprend six sous-zones: Montánchez et Cañamero au nord Ribera Baja et Ribera Alta au centre et Tierra de Barros (le cœur nominal du vin d'Estrémadure) et Matanegra au sud.
Autour du DO
Bien qu'il existe des différences de climat et de terroir à travers les sous-régions - de l'argile et de la chaux de Tierra de Barros à la Ribera Alta sablonneuse - celles-ci ne font que commencer à être explorées. Comme plus d’un vigneron me l’ont dit lors de ma récente visite dans la région, c’est toujours les décisions stylistiques du producteur, plutôt que l’identité de la sous-zone, qui sont les plus faciles à discerner dans un vin d’Estrémadure. Il est également vrai que la plupart des vins les plus intéressants de la région sont encore embouteillés avec la désignation supposément moindre Vino de la Tierra de Extremadura, plutôt que la Ribera del Guadiana DO.
Avec 30 cépages autorisés dans la DO (et beaucoup plus pour le Vino de la Tierra), il est clair que la région trouve également ses pieds dans le cépage.
Le tempranillo peut être très bon ici, dans un style ample, puissant mais doux - tout comme l'autre variété pan-espagnole, Garnacha, avec des exemples prometteurs émergeant de vieilles vignes dans des sites de haute altitude, ainsi que des styles plus grands, plus juteux et brillants de sites à travers la région. Les suspects rouges internationaux habituels - utilisés à la fois seuls et en assemblages - peuvent également bien fonctionner ici, surtout lorsque les vignes ont un certain âge derrière elles.
Pour compliquer encore les choses, certains des meilleurs vins que j'ai essayés lors d'une récente visite dans la région utilisaient des variétés portugaises telles que Alfrocheiro, Trincadeira et Touriga Nacional - ce qui n'est guère surprenant lorsque l'Alentejo du Portugal est le voisin viticole le plus proche, de l'autre côté de la frontière.
Il y a aussi des promesses dans les mélanges sur le terrain de variétés hyper-locales (et dans certains cas inconnues), que certains producteurs commencent à isoler et à travailler seuls. Avec Cayetana - largement planté à l'époque de la production de brandy, responsable de blancs agréablement tropicaux, doux et ronds - et un autre blanc, Alarije, également prometteur, je me demande si l'avenir de l'Estrémadure se trouvera très près de chez nous.
David Williams est un écrivain, journaliste, auteur et juge de vin largement publié qui vit en Espagne. Il est membre fondateur de The Wine Gang.
