Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset est le producteur de riesling le plus célèbre d'Australie. Andrew Jefford rencontre un homme dont la concentration est aussi intense que ses vins
Comme pour les chiens, il en va de même pour les vins. Les premiers, notoirement, ressemblent à leurs propriétaires, un compagnon doit être sympathique. Les vins, quant à eux, ne sont pas seulement élaborés à partir d'une variété et d'un terroir, mais aussi d'une psyché. Des vins sauvages, extravagants et indisciplinés existent tous.
Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’un vin portant le nom de Grosset sur l’étiquette affiche, crie ou tamponne. Il sera concentré, précis et parfait. Sa conversation avec vous sera calme mais intense. Cela ne s'estompera pas rapidement, mais durera.
Inutile de dire que ce sera (grâce à beaucoup de réflexion, à une analyse technique et à un bouchon à vis) presque exactement ce que son créateur voulait. L’esprit de Jeffrey Grosset, je suppose, est celui dans lequel le mot «surprise» est rarement associé à l’adjectif «bienvenue».
J'ai vu des photos de Grosset avec des cheveux, mais pas depuis une dizaine d'années ou plus. C’est le crâne grattant les nuages qui le fait, combiné à la délicatesse de phrases complexes et multi-pensées: les flèches pointent toutes vers un intellectuel vigneron.
Il s’est fait un nom grâce au Riesling, le cépage le plus cérébral. Parlez-lui, cependant, et un Grosset différent émerge. Il prétend n'avoir jamais lu que neuf livres. Il admet qu’il n’a pas confiance en lui. Il dit qu'il perd des choses tout le temps. Sa conversation est jonchée de petites blagues, et les fils s'emmêlent rapidement, ce dont il s'excuse de manière attachante. Je ne l’appellerais pas autant intellectuel que réfléchi. Et engagé.
Mais commençons par le début, avec un homme du nom de Ray Molloy, un ancien dépôt de lait et un «prêteur de dernier recours». Ray était un ami d’Adélaïde (directeur de l’école universitaire de gestion) qui avait une maison de week-end dans la région de Polish Hill River à Clare, où il avait planté un peu de riesling.
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Grosset s’intéressait déjà à Clare: il aimait le «classicisme» de ses rieslings et la «force et la structure» de ses cabernets et assemblages de cabernets. L’ancien dépôt de lait n’a pas coûté trop cher pour se transformer en cave, et le prêteur de dernier recours (et les parents de Grosset) ont aidé à payer. Grosset a choisi le fruit de Watervale, sur les conseils de Mick Knappstein («il a dit que c'était la partie la plus fiable de Clare»), mais il a également fabriqué le Riesling de Ray. «Lorsque nous l'avons dégusté sur le banc, il était assez différent de Watervale.
Ils n'avaient pas du tout l'air symbiotique. J'ai donc pris la décision de les mettre en bouteille séparément. Je pensais que Watervale était le classique et serait facilement compris, alors que la colline polonaise pourrait être un combat. »Mauvaise prédiction, bonne décision. Les deux rieslings de Grosset (Polish Hill et Springvale) font désormais partie des principaux exemples de différenciation sous-régionale en Australie. Non seulement cela, mais leur concentration, leur pureté et leur cohérence ont fait du nom Grosset un synonyme de Riesling australien.
Alors, comment le gardien de la flamme sèche du Riesling australien voit-il le retour récent des versions demi-sèches? «Cela ne me concerne pas du tout. J'adore la diversité des styles de vin que le Riesling peut produire. Os sec au dessert: quelle autre variété fait cela? »
Il souligne également que le riesling est désormais la catégorie de vins qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, et le demi-sec en fait partie. 'Ce qui compte, c'est que le niveau de douceur soit clairement communiqué à l'acheteur.'
Je me demande s'il est frustré par le fait que tout le monde le considère comme du Riesling sur pattes, malgré le fait qu'il soit producteur de Piccadilly Chardonnay (des Adelaide Hills), Pinot Noir (idem), un Sémillon / Sauvignon Blanc (de Clare ) et l'assemblage bordelais Gaia, cultivé dans le vignoble le plus élevé et le plus solitaire de Clare. «Il vaut mieux être connu pour quelque chose plutôt que pour rien.
Si vous nommez un grand producteur de cabernet australien, vous pourriez dire Cullen. Et Riesling, peut-être Grosset. C'est adorable. Il serait un peu égoïste de penser que vous pourriez monopoliser quelques-unes de ces catégories. »À mon avis, cependant, le Gaia est vraiment un cabernet de fabricant de riesling: un vin d'une linéarité extrême et difficile que j'ai du mal à apprécier.
L'assemblage Pinot, Chardonnay et Sémillon-Sauvignon, en revanche, fonctionne plus efficacement dans l'esthétique Grosset de la pureté, de la précision et du tranchant. Les rieslings finement ciselés sont acclamés à juste titre, tout comme la version légèrement plus luxuriante en «maille» qu'il fait avec Robert Hill Smith et Louisa Rose à Yalumba (à partir d'un mélange de fruits Clare et Eden).
L’engagement de Grosset s’est manifesté à maintes reprises au cours de sa carrière et est l’une des raisons pour lesquelles il suscite tant de respect et d’affection parmi ses pairs. Il a combattu le coin de Riesling à un moment où les grands producteurs australiens, assez ridiculement, voulaient l'exclure du programme d'intégrité des étiquettes australien afin qu'il puisse fonctionner comme un terme valise pour les blancs faciles à vivre fabriqués à partir de Sultana et PX et il est ensuite devenu un bouchon vocal. évangéliste, et a les cicatrices de bataille pour le prouver.
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À l'heure actuelle, il est beaucoup exercé par `` la décennie perdue '' au cours de laquelle l'Australie a dérivé dans le productivisme qui corrode maintenant son image internationale (`` Je suis très attaché à cela, donc si l'occasion se présente de le mentionner, je le ferai '') .
L’abandon de Clare par les grandes entreprises l’attriste également: «Cela implique que Clare n’est pas aussi appréciée par ces entreprises que d’autres régions. Ils ne feront pas partie de la communauté, ils ne seront pas sur le terrain pour obtenir des commentaires. Je pense simplement qu’ils doivent être là pour réaliser pleinement le potentiel de l’endroit. »
Deux des neuf auteurs qu’il admettra avoir lu sont les scientifiques James Lovelock et Tim Flannery, et les préoccupations environnementales sont un autre champ de bataille de campagne, intimement lié aux propres vues de Grosset quant à l’importance du terroir et à la concordance de ces idées avec la culture aborigène.
«Flannery l'exprime le plus fortement. Pour les autochtones, la terre, c'est vous. Il n’y a pas de distinction. Donc, si vous endommagez le terrain, vous vous endommagez vous-même. Ce que nous faisons, dit-il, est une sorte d’automutilation. »Ayant réalisé qu’il n’était« pas du tout une personne généreuse », il a décidé de créer le Fonds Grosset Gaia. Grâce à des investissements dans des entreprises à haut niveau de durabilité, cela permettra de débourser des fonds pour promouvoir la santé et l'éducation des enfants défavorisés.
Pour les étrangers, bien sûr, l'un des aspects les plus intrigants de Grosset est sa relation avec Stephanie Toole et le fait que dans [la cave voisine] Mount Horrocks, elle dirige non seulement une entreprise distincte, mais apparemment une rivale. «Elle est farouchement indépendante», dit-il, bien qu'en fait le plan initial lorsque Toole attendait leur premier enfant était qu'elle aiderait Grosset.
Puis Mount Horrocks est arrivé sur le marché et bien qu’elle soit enceinte et qu’elle n’ait pas eu de formation en vinification, elle a pensé qu’elle allait essayer («Typique d'elle, prendre toutes ces choses à la fois»). Ayant vu les deux en action ensemble, la relation semble plus heureuse et plus efficace que pour beaucoup de ceux qui s'efforcent ouvertement de travailler en équipe, et Toole a accumulé de nombreuses distinctions.
Tout de même, ça doit être dur pour elle sur le front sec du Riesling. 'Ouais c'est vrai. Ils disent toujours aux clients à la porte de la cave de Mount Horrocks que leurs rieslings ne sont pas comme les rieslings de Grosset. Ils vont mieux. »Leur sens de l’humour commun contribue à la relation, tout comme le fait qu’ils ont des qualités personnelles complémentaires: Toole ne perd jamais rien, selon Grosset, et est naturellement généreux.
Et le couple a finalement fusionné leurs caves à vin personnelles - dont plus de la moitié sont non australiennes (les rouges italiens sont un favori, ainsi que, moins surprenant, les rieslings d'Allemagne et d'Autriche, un peu de Bordeaux et beaucoup de Bourgogne). L'un ou l'autre serait un atout pour n'importe quelle région. Clare a la chance d'avoir les deux.
Écrit par Andrew Jefford
