Didier Dagueneau n'est pas intéressé à se faire des amis, juste le meilleur sauvignon blanc du coin. Didier Dagueneau dit à OLIVER STYLES où il en est.
«Espèce d’idiot», dit Didier Dagueneau. Ce sont ses premiers mots pour moi. «Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu parlais français?» C’est un jibe amical (je pense) et contrairement à tout producteur de Bordeaux ou de Bourgogne, il s’adresse immédiatement à moi avec le tu informel. Je suis sur le point d'expliquer que la raison pour laquelle je n'ai pas pris la parole était au profit des anglophones de notre groupe, mais il est déjà revenu leur parler des gros barils demi-muid de 500 litres qu'il a commencé à utiliser en 1989, et il reste marié à, pour assurer une influence plus réservée du chêne.
«Séguin Moreau n’avait personne qui savait les fabriquer», explique Didier Dagueneau. 'Mais ensuite, certains anciens se sont mis à parler et ont dit:' Oui, nous nous souvenons de leur fabrication ', alors ils ont commencé à fabriquer ces barils demi-muid spécialement pour moi.'
Nous nous tenons dans sa cave - une petite mais vierge, bien agencée et moderne. Au-dessus de son entrée, le célèbre bras d’honneur (geste latin très offensif où le biceps d’un bras tordu se balance dans la paume de l’autre main de manière dédaigneuse) accueille les visiteurs et défie les vignerons de la région environnante. Des citations telles que «Pas besoin de conquérir si tout est à vendre» et «Soyez réaliste, exigez l’impossible» de Che Guevara ornent les murs blancs de la cave dans un stylo indélébile.
Didier Dagueneau possède plusieurs parcelles de terrain disséminées autour du village perché de St Andelin à Pouilly Fumé. Le Buisson Renard s'étend sur 1,5 ha (hectares) et le vignoble de 3 ha La Folie - caché sur une pente entre deux petites forêts - fournit le Sauvignon Blanc, entre autres, à la fois pour les cuvées Pur Sang (Pur Sang) et Asteroïde. Ce dernier est issu de 18 rangs de vignes non greffées et ne produit que 200 litres par an. Son prix est en conséquence, à 460 € la bouteille.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/jefford-on-monday/sancerre-pouilly-fume-taste-389107/
Le vignoble du bois de St Andelin fournit les raisins de la cuvée Silex. Plus haut sur la route se trouve le minuscule Clos du Calvaire, le seul vignoble fortifié de la région, et pas plus grand qu'un petit terrain rond. Dagueneau a également récemment planté un vignoble tout aussi petit sur les Monts Damnés à Sancerre, et produit Les Jardins de Babylone Jurançon avec son ami Guy Pautrat.
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Personne n'est indifférent à Didier Dagueneau. Les vignerons de Pouilly et de Sancerre ne parlent pas beaucoup de lui, mais l’un des plus grands vignerons de Sancerre, Alphonse Mellot, a renversé un grain rare en me disant que Dagueneau «pousse le terroir à la limite». Cela n’a pas été dit sans un certain dégoût, mais c’est un diagnostic avec lequel l’homme lui-même est d’accord. Quand j'ai dit à la directrice de la dégustation de Decanter, Christelle Guibert (qui l'a rencontré lors de ses études de vinification) que je vais le rencontrer, sa réaction - sourcils haussés et une forte inspiration - précède un avertissement: `` Il vous aimera non plus - et puis tu vas bien - ou pas.
Je mugge du mieux que je peux d’avance sur «l’homme sauvage de Pouilly», le «meilleur producteur de l’appellation», «l’enfant terrible». Selon les mots d'un consultant bordelais renommé
Denis Dubourdieu, «Dagueneau est l’un des grands vignerons de notre génération.»
Ressemblant à un croisement entre Vercingétorix et un Hells Angel, il a une présence indéniable, forgée en partie seulement grâce à sa réputation. Le reste est, sans aucun doute, la personnalité. Il est prêt à parler, mais malheureusement la moitié de ce qu'il me dit est ponctuée de «Tu n'écris pas ça…» Didier Dagueneau se lance alors dans une tirade contre les autorités pour avoir été trop inflexible sur les cépages autorisés face à réchauffement climatique, ou divulgue un brin sur les pratiques laxistes du vignoble de ses voisins. Je repère un cigare (petit tonneau) avec des côtés transparents et je lui demande si c’est pour les touristes. «C’est un aquarium», rétorque-t-il, me surpassant sur les enjeux loufoques de l’humour.
«Non, c’est un baril d’école», explique Dagueneau. «Il s'agit de montrer aux nouveaux employés comment faire
bâtonnage et laver les barriques. Ils disent, 'c'est tout de même' 'non', dis-je. Et je leur montre ce que je veux faire. »
https://www.decanter.com/features/denis-dubourdieu-decanter-interview-248064/
Alors, comment a-t-il appris le bâtonnage? Qui lui a montré? Il a développé sa propre méthode, dit-il. Contrairement à de nombreux homologues de la région, il n’a pas succédé à son père. Il a commencé la course de side-car, jusqu'à ce que deux accidents successifs le forcent
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pour rentrer à la maison et repenser. Il est entré dans le vin parce que c'était sous son nez, la même réponse qu'il donne quand je lui demande pourquoi il a choisi le sauvignon blanc pour travailler - «vous ne vous posez même pas la question», dit-il. «J'avais quelques comptes à régler avec la famille, alors j'ai décidé de faire du vin, de faire un meilleur vin qu'eux. C'était ma première motivation. J'ai donc décidé de faire le meilleur sauvignon blanc du monde. Pas du tout prétentieux pour quelqu'un qui fait du vin depuis deux ans. »
Je lui demande ce qui le motive maintenant. «Les gonzesses» (argot français pour, littéralement, «poussins») répond-il, et encore une fois, je suis en attente d’une explication. Il me dit qu'il y a tellement de pression à jouer, il ne peut laisser tomber personne, pas moins lui-même.
C’est une question de fierté: «L’idée que si vous vous en teniez à l’écart, elle devait paraître belle», explique-t-il. «Ils passaient un après-midi entier à aligner 10 barils, pour s’assurer qu’ils étaient bons, pour s’assurer qu’ils étaient bien alignés, parfaits. Mon grand-père était comme ça. Cela n’affectera pas la qualité du vin mais c’est quand même une recherche de qualité dans votre travail. Si vous faites cela dans tout ce que vous faites, cela fera la différence - pas les presses de haute qualité, ni le dernier tracteur. Tous les paramètres, à chaque étape, chaque jour, doivent être au maximum. »
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Il est sujet à une erreur étrange. Dernier millésime, il a commandé son quota habituel de barriques neuves de chêne, mais la récolte a été moins importante que prévu et il a commencé à mettre le vin en barriques avant de se rendre compte à quel point il finirait avec peu de vin. Ça va être boisé. Il admet également avoir traversé une période de «paix et d’amour - sans soufre» au cours des années 1990, ce qu’il regrette, compte tenu du mauvais vieillissement des vins.
Mais comprendre ces dérapages, c'est comprendre l'homme. Non seulement les tests de vin sans soufre montrent sa volonté et son désir d'expérimenter, mais comme l'écrit Jacqueline Friedrich dans son livre A Wine and Food Guide to the Loire: «Sa vinification n'est pas systématique.» Dagueneau est allé en biodynamie pendant un certain temps. Aujourd'hui, certaines des pratiques biodynamiques les moins logiques et les moins défaillantes ont été écartées pour des raisons pratiques, et le cheval qu'il cultivait autrefois dans son vignoble du Clos du Calvaire est en semi-retraite.
Il est également totalement ouvert sur la chaptalisation (l'ajout de sucre). Il l'a fait, dit-il, parce que les vins auraient été déséquilibrés s'il ne l'avait pas fait. Il fait valoir que «si la France interdit la chaptalisation, elle devrait également interdire l’ajout d’acide tartrique» - un jibe indirectement destiné aux vignerons du sud de la France. «Et qu’auriez-vous laissé? L'eau.'
Lorsqu'il aborde des sujets comme celui-ci, vous pouvez comprendre pourquoi sa langue lui a amené plus d'ennemis que d'amis. Et c’est vrai, il est aussi motivé et insoluble que sa réputation l’indique. Au cours du déjeuner, je lui demande si son fils Louis Benjamin va poursuivre l'entreprise familiale. «J'aurais aimé qu'il travaille avec moi mais il veut s'installer seul», dit-il. 'Alors j'ai dit 'Je t'aiderai, je ferai tout ce que je peux pour toi, mais ne pense pas que tu puisses m'acheter ou louer 2 ha, ou utiliser mon équipement, ou faire ton vin dans ma cave , puis le vendre à mes clients. Je vous prêterai ce dont vous avez besoin, et vous pourrez faire votre premier millésime dans ma cave, mais après cela, vous allez devoir acheter mon équipement car cela se fait par vous-même. »
Alors, faut-il être égoïste pour être vigneron? «Égoïste, non généreux, oui intransigeant, oui mais pas égoïste», dit-il, une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Mais le seul mot qui le résume entièrement est là: intransigeant. Et des projets futurs? «Ministre de l’agriculture, c’est vraiment tentant», dit-il.
Didier Dagueneau en un coup d'œil
Né : 1956 à St Andelain, Nièvre, Bourgogne
Famille : Quatre enfants, divorcés, vivent avec leur partenaire Suzanne
Intérêts : Courses de chiens de traîneaux
Superficie sous vigne : 12 ha
Vignoble de rêve : «Un petit domaine à Limoux»
c'est nous récapituler l'épisode 9
Il dit : «Nous jouons pleinement la main du millésime. Nous taillons et débudons du même montant d’année en année »
Ils disent : 'En raison d'un travail titanesque dans le vignoble, ses Sauvignon Blancs de race pure agissent comme une éponge de terroir' Michel Bettane, Le Grand Guide des Vins de France
