Crédit: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan écrit dans ce mois-ci le magazine Decanter à propos de sa rencontre avec Eric Rodez.
Pourquoi tinter alors que vous pouviez faire de la musique?
Athée ou croyant, nous remercions tous le moine du XVIIe siècle Dom Pérignon pour les dons de mélanges et de bulles mieux régulées qui ont fait Champagne . Il faut également lever un verre à St-Rémi, qui a baptisé le roi Clovis à Reims au Ve siècle, en veillant à ce que tous les futurs baptêmes royaux français soient fêtés avec le vin local. Les branches les plus austères de l’Église n’auraient peut-être pas choisi une association aussi étroite avec cette boisson extravagante, mais il est difficile de discuter avec cent couronnements et un milliard de mariages.
Huitième génération d’une famille viticole du village grand cru d’Ambonnay, Eric Rodez a aspiré à la fois la spiritualité champenoise et sa sensualité à travers ses racines, même si sa version de la première n’est pas le christianisme: c’est le biodynamisme. Nous visitons ses vignes début juin, après que 80 mm de pluie soient tombés en seulement 2,5 jours. Il est presque en larmes à l'idée de moisissure et de pourriture, mais sa conviction est inébranlable. «Dans les années 80, j’ai rencontré Jean-Michel Deiss du Domaine Marcel Deiss [en Alsace]. Il ne fait pas de vins - il fabrique des cathédrales. C'est lui qui m'a aidé à réaliser
que le sol est tout. »
Lisez l'article complet dans le numéro de novembre 2016 du magazine Decanter. Abonnez-vous à Decanter ici .
Il a fallu 10 ans à Rodez pour rétablir la sainte trinité de la vigne, de la terre végétale et de la craie plus profonde que les racines doivent pénétrer pour que les raisins atteignent leur plein potentiel. Il dit: «La première partie du processus a été facile pour moi mais difficile pour la vigne», qui a dû être persuadée de creuser plus profondément pour l’humidité. Le second fut facile pour la vigne mais dur pour lui: c'est alors que sept générations de pressions se sont manifestées. «Je devais convaincre ma famille et continuer à dormir la nuit!»
Peu de gens se souviennent à quel point la vie des Champenois était dure avant les années 1960, car presque toutes les guerres européennes de deux millénaires ont fait rage dans leurs champs et les innovations de Dom Pérignon ont rendu la vinification à petite échelle coûteuse et difficile. La famille de Rodez a vendu ses raisins à des négociants, qui n’achetaient qu’à leur choix, jusqu’à ce que son arrière-grand-père économise de manière entreprenante pour un pressoir. Cela peut expliquer pourquoi leur lignée continue jusqu'à la neuvième génération - et Grandpapa Eric a aujourd'hui des espoirs pour la dixième, qui n'est actuellement pas beaucoup plus grande qu'un sarment de vigne.
Au Parc, le restaurant deux étoiles Michelin de l'hôtel Les Crayères à Reims, on porte un toast à son Blanc de Noirs, un assemblage de six millésimes avec cinq ans en bouteille. 'Vous savez pourquoi nous tintons des verres?', Demande Eric: 'Parce que les quatre autres sens sont déjà impliqués dans la jouissance du vin, seul le son fait défaut.'
Le champagne n'a pas de cuisine régionale réputée et les plats les plus connus - l'andouillette, le jambon en croûte et le brie - ont tendance à être riches en protéines. Le puissant Blanc de Noirs de Rodez, avec ses fruits rouges et sa touche de noisette, est imperturbable, même par un œuf choyé `` dans un boyau de sous-bois '' avec une sauce Palomino, le hardonnay serait trop piquant, dit en revanche le chef sommelier Philippe Jamesse, Empreinte de Terroir aromatique, le Blanc de Blancs 2004 est parfait avec la morue cuite à la vapeur en Champagne, surmontée de caviar. Pourquoi inventer une cuisine entière quand on peut nourrir ce que l'on a, puis combiner ses meilleurs éléments? Qui devrait comprendre cela, sinon les Champenois?
convient à l'épisode 7 de la saison 5
Avec du veau et des asperges blanches, nous essayons deux vignobles uniques de Rodez, tous deux Pinot Noir 2010: Les Beurys, frais, légers, presque astringents et Les Genettes, plus doux, plus riches et plus dorés. Pas de fermentation malolactique, pas de filtration - et «pas dans la tradition champenoise, qui consiste à assembler», dit Eric. Les deux sont exceptionnels: ce sont ses cathédrales.
Le mélange vise la cohérence, ce que la technologie a rendu réalisable, le biodynamisme argumente à la fois avec la technologie et la cohérence. Rodez déteste l'homogénéisation que le progrès et le critique américain Robert Parker ont apporté: «L'avantage pour le consommateur est que, une fois que vous avez trouvé la musique que vous aimez, vous savez que vous entendrez exactement cette musique à chaque fois.
le temps que vous buvez cette étiquette. C’est magique: vous n’êtes jamais déçu. Mais la similitude est aussi diaboliquement ennuyeuse. »Mélangez ou ne mélangez pas, en d’autres termes, mais restez fidèle à votre terroir: tel est son credo. «Vive la variation de plaisir!» Crie-t-il en levant un verre de son Millésime 2002. Après tout, avec une seule note, il ne peut y avoir d’harmonie.
Pourquoi tinter alors que vous pouviez faire de la musique?
Champagne Brimoncourt Crédit: Champagne Brimoncourt
Anson jeudi: La naissance du Champagne Brimoncourt
Lanson-BCC subit une baisse des ventes de Champagne au premier semestre fiscal
La maison de champagne Lanson-BCC a enregistré un premier semestre 2013 difficile, frappé par des coûts plus élevés et une faible demande dans le
