Les niveaux de douceur aiguisent malheureusement notre goût du vin d'Alsace. Sue Style examine comment de nouvelles règles pourraient restaurer l'attrait de la région
L’Alsace est sur la rive sèche du Rhin. »C’est ce que disait Pierre-Etienne Dopff de Dopff au Moulin dans les années 1990. Il n’était pas le seul à avoir cette opinion. L'image traditionnelle des vins - riche, aromatique, fruitée mais sûrement sèche - a été établie et nourrie par les vignerons et l'organisme de promotion des vins d'Alsace, le CIVA, et comprise et appréciée par les consommateurs.
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Mais les choses semblent avoir glissé, et l'affirmation selon laquelle de nombreux vins deviennent trop sucrés pour leur propre bien devient rapidement une clameur. Jancis Robinson MW dans The Financial Times, Eric Asimov dans The New York Times et Tom Stevenson dans son Wine Report annuel se sont tous plaints du fait qu'il devenait de plus en plus difficile de décoder l'Alsace, et impossible de dire à l'avance à quel point un vin sera sec (ou pas). . Lors du panel de dégustation du Riesling Grand Cru d'Alsace 2007 du mois dernier, le principal problème des dégustateurs - presque uniquement - a été la difficulté de prédire la douceur des vins, même armés de détails sur le taux de sucre résiduel.
Est-ce que tout ce discours sur la ruée vers le sucre en Alsace est juste quelque chose dont les professionnels s'inquiètent ou y a-t-il un réel problème? Il y en a certainement, dit Jean-Louis Vézien, directeur du CIVA. «Les gens nous abandonnent pour d’autres appellations plus simples. Nous n'arrivons pas à attirer de nouveaux arrivants vers notre vin en raison de la confusion sur les niveaux de douceur probables. »Marcel Orford-Williams, spécialiste de l'Alsace de The Wine Society qui achète à 14 producteurs différents, est d'accord:` `Nos clients insistent sur le fait qu'ils veulent des vins secs, pas lourds , trop sucrés qui ne fonctionnent pas avec la nourriture.
Etienne Hugel, dont l'entreprise familiale (avec Trimbach et Beyer) a été un porte-étendard des vins secs en Alsace, est tout aussi catégorique: `` Notre image de région viticole sèche est menacée. '' Cette préoccupation est confirmée par le bien nommé Philippe Dry, directeur de la coopérative Cave de Ribeauvillé. «L’Alsace se bat constamment contre l’accusation selon laquelle ses vins d’entrée de gamme sont simplement trop sucrés. Même en Allemagne, nous entendons cela! »
Risque résiduel
Alors, où se situe le problème? Pas avec les vins Vendanges Tardives ou Sélection de Grains Nobles, qui sont par définition doux. Ni avec les vieilles maisons établies (Hugel, Trimbach, Beyer) qui se sont fait un nom avec les vins secs. Il n'y a pas non plus de problème avec les vignerons (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) qui se sont taillé une niche avec des styles de vin cohérents, bien compris et admirés, souvent caractérisés par un peu de sucre résiduel.
Le problème réside principalement dans les vins AC d'entrée de gamme, mais aussi avec certains grands crus et lieux-dits (sites viticoles nommés), dont chacun peut être étonnamment sucré. Ces vins ne parviennent pas à se connecter avec leur marché le plus évident - l'acheteur indécis qui recherche des vins de cépage frais, de caractère, agréables mais pas simplistes (pour citer le vigneron consultant Denis Dubourdieu, qui conseille la Cave de Ribeauvillé (voir encadré au verso) La plupart des consommateurs, confrontés aux niveaux de douceur imprévisibles du vin d'Alsace, se contentent plutôt de la clarté d'un sauvignon ou d'un chardonnay générique.
Comment l'Alsace - depuis des années connue comme producteur de vins blancs aromatiques, fruités et secs de manière fiable - s'est-elle retrouvée à quai pour produire trop de liquoreux? Un certain nombre d'explications possibles sont avancées, allant du réchauffement climatique (les températures estivales moyennes dans cette région déjà privilégiée au soleil ont augmenté au cours des 20 dernières années) à des rendements réduits (passant de 120 hectolitres par hectare absurdement élevés à 80-96 hl / ha pour les vins AC droits et 55-66hl / ha pour les grands crus).
Il y a même une suggestion que la course passionnée de la région à la biodynamie pourrait être un facteur contributif. Chacune de ces propositions est susceptible de soulever des sourcils - après tout, aucune d'elles n'est exclusive à l'Alsace, et la plupart sont communes à d'autres vignobles situés à des latitudes similaires, où les niveaux de sucre élevés ne sont apparemment pas un problème.
Mesure par mesure
Alors, que faut-il faire? Pour commencer, et de toute évidence, de meilleures informations sont nécessaires sur les niveaux de douceur probables, explique Jean-Louis Vézien. Au fil des ans, il y a eu d'innombrables propositions, y compris une désignation pour couvrir les vins secs (avec l'implication que tous les autres sont plus doux) une désignation douce uniquement pour les vins au-dessus d'un niveau de sucre résiduel prescrit (mettant l'accent sur le trait que la plupart aimeraient voir en retrait. ) un pictogramme indiquant le goût sucré sur une échelle de 1 à 10 (Zind-Humbrecht utilise une échelle de 1 à 5) et une limite supérieure du résidu
sucre dans le Riesling.
La dernière idée du CIVA, proposée à ses 7 000 adhérents en janvier 2009, est d'adopter une réglementation européenne sur les teneurs en sucre. Selon ce système, les vins AC et grands crus relèveraient de l'une des quatre catégories suivantes: sec, demi-sec, moelleux ou doux (sec, mi-sec, mi-doux ou doux), chaque catégorie étant soumise à des niveaux de sucre et d'acidité définis. . C’est un système qui est vivement préconisé par Dry, qui l’a adopté avec succès à la coopérative de la Cave de Ribeauvillé.
Le problème est que cette catégorisation à quatre niveaux ne serait que facultative (pour la rendre obligatoire, il faudrait un décret du gouvernement français, une affaire longue et compliquée). La CIVA ne peut donc qu'inciter ses membres à l'adopter mais non l'obliger. Hugel, pour sa part, ne retient pas son souffle. «C'est la France», sourit-il. «Nous ne sommes pas réputés pour obéir aux règles, surtout quand il n’ya aucun moyen de les faire respecter.»
Le débat continuera sans aucun doute à faire rage et il semble peu probable qu'une solution imminente soit trouvée. En attendant, il y a un moyen sûr de contourner le problème: osez les dégustations de la région ou faites appel à un caviste alsacien spécialisé. Ensuite, parcourez les différents raisins et les différents styles de la maison et décidez vous-même quels vins conviennent à votre palais, à votre poche et à votre menu. Ce sera un voyage de découverte riche et vineuse et à la fin vous aurez le droit de parler avec autorité sur quels vins d'Alsace sont secs, lesquels sucrés, et lesquels quelque part entre les deux. Mais ils ne nous facilitent pas la tâche.
Écrit par Sue Style
