De plus en plus de producteurs de haut vol rejoignent la catégorie Vin de France car ils se rebellent contre les règles d'appellation strictes. Benjamin Lewin MW rapporte ...
Tenant un verre de rosé trouble, Henri Milan dit: `` Ils ne me permettraient pas de produire cela dans l'AoP. '' Les réglementations d'appellation onéreuses ont été la dernière goutte pour Milan, qui étiquette désormais tous les vins du Domaine Milan comme Vin de France la catégorie qui a remplacé Vin de Table. «Ils ne me le permettraient pas…» est un refrain croissant pour les producteurs qui estiment que le système d’appellation les empêche de produire des vins distinctifs.
Les vins de France sont classés dans l’une des trois catégories suivantes: AOP (Appellation d’Origine Protégée, anciennement AC), IGP (anciennement Vin de Pays) et Vin de France. Les vins AoP sont identifiés uniquement par les noms de leurs appellations, généralement sans description variétale.Le niveau suivant, IGP, provient de régions plus larges et peut être identifié par des noms de variétés et le niveau le plus bas n'a aucune indication d'origine.
Vin de France est un fourre-tout. Produits à hauts rendements, la plupart des Vins de France sont à bas prix, mais se cachent en eux des vins de premier ordre, exclus du système d'appellation, qui peuvent être tout aussi bons que les meilleurs de l'AOP. Ils peuvent être difficiles à identifier, car les origines ne sont pas évidentes - beaucoup n'indiquent que les noms du producteur et de la cuvée - et s'ils peuvent sembler chers pour cette modeste catégorie, ils peuvent offrir un intérêt remarquable. Avec seulement quelques Vins de France de haut vol, c'est une petite classe, mais cela vaut la peine d'être étudié.
Les Vins de France les plus chers proviennent d’une tentative d’imiter les pratiques frauduleuses du XIXe siècle, lorsque Bordeaux était souvent «amélioré» avec des vins plus forts du Rhône. «Nous essayions de décider si un Palmer de 1869 avait été traité et avons décidé de voir l’effet de la fabrication de cet assemblage aujourd'hui», explique Bernard de Laage, récemment retraité de Château Palmer. L'assemblage historique du XIXème siècle Château Palmer contient 12% à 15% de Syrah (d'une source secrète «quelque part entre Cornas et Côte-Rôtie») ajoutés à deux lots de Cabernet Sauvignon et Merlot. Le piquant de Syrah est plus évident pour le moment que le caractère traditionnel de Margaux.
Abandons d'appellation
Les conflits avec les réglementations peuvent entraîner le retrait des vins du système d'appellation. A Bordeaux, Jean-Luc Thunevin au Château Valandraud et Michel Rolland au Château Fontenil ont protégé une partie de leur vignoble contre la pluie à l'aide de bâches en plastique entre les rangs. Les autorités ont exigé que tous les raisins des vignes protégées soient rétrogradés en Vin de Table. Cela a donné lieu aux embouteillages spéciaux d'Interdit de Valandraud et de Defi de Fontenil en 2000. Au Château Fontenil, où Rolland avait protégé les meilleures parcelles du vignoble, il pensait que c'était tellement efficace - «les raisins étaient considérablement plus doux avec une maturité plus avancée - qu'il l'a répété en 2001 et 2004. Issu des mêmes parcelles, et toujours labellisé Vin de France, Defi de Fontenil est devenu sa cuvée phare un cran en dessous, Château Fontenil est toujours dans l'AOP de Fronsac.
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La raison la plus courante pour quitter le système d’appellation est d’utiliser des variétés qui ne sont pas autorisées. Inquiet du réchauffement climatique des années 80, Olivier Humbrecht a planté du Chardonnay dans son vignoble de Windsbuhl pour renforcer son AC Alsace Pinot Blanc. Les autorités ont interdit le vin. «Donc, en 2001, il était simplement appelé Zind (Vin de Table)», explique Olivier. «Depuis 2004, nous produisons à nouveau notre Pinot Blanc classique, et le Zind est fabriqué uniquement à partir de Windsbuhl.» Un assemblage de Chardonnay et d’auxerrois, il est identifiable par une seule odeur comme un vin d’Alsace. «Le caractère du Windsbuhl l'emporte sur le raisin», dit-il.
Le Vin de France est devenu un moyen de protéger les variétés indigènes en voie de disparition qui ne sont pas autorisées dans l'AOP. Jean-François Ganevat dans le Jura et Comte Abbatucci en Corse récoltent des variétés anciennes pour des assemblages intéressants. Les meilleurs vins de Corse sont les Vins de France de la Cuvée Collection d’Abbatucci, qui comprend quatre vins assemblés à partir d’une quinzaine de cépages indigènes sauvés de vignobles abandonnés. L'influence générale est assez italienne car de nombreuses variétés sont originaires de la Toscane.
De nombreux producteurs du Languedoc estiment que sa gloire réside dans les vieilles vignes de Carignan, datant souvent de plus d'un siècle. Mais vous ne trouverez de cuvées de Vieilles Vignes Carignan dans aucune des AOP du Languedoc. L'hostilité des autorités à l'égard de la description variétale s'étend aux règles d'appellation selon lesquelles les vins doivent être assemblés, généralement à partir de trois variétés ou plus. Certaines des meilleures cuvées du Languedoc sont donc des monovariétales, labellisées IGP ou Vin de France, comme La Mariole de Xavier Ledogar, issue de vignes de Carignan centenaires.
Recherche d'approbation
Pour étiqueter un vin avec une AOP, un producteur doit obtenir un agrément. Les raisons de refuser l'approbation s'étendent des notes d'oxydation, à la couleur, à l'utilisation de bois neuf ou à une trop grande concentration de fruits. Marc Angeli a eu des problèmes avec l'agrément à son arrivée en Anjou. «Avec le rosé, c’était douloureux parce qu’ils disaient que ce n’était pas la bonne couleur - c’était trop sombre ou trop pâle. Et ils ont dit que les vins blancs secs ne devaient pas être élaborés dans ce style, ils étaient trop puissants. »Abandonnant le système, tous les vins d’Angeli, sous l’appellation du Domaine de la Sansonnière, sont du Vin de France depuis 2007.
L’agrément n’était un problème que pour les vins d’appellation, où la «typicité» a toujours été une considération importante. Le but du Vin de Pays (maintenant IGP) était de permettre plus de liberté avec les variétés et les styles. Mais maintenant, les producteurs se voient refuser l'agrément pour les IGP. «Je n'ai aucune idée de la typicité de l'IGP Méditerranée», déclare Sylvain Hoesch au Domaine Richeaume. «Il suffit d’une personne qui ne partage pas nos idées sur l’élevage des vins en barriques pour que le vin soit refusé.»
L'évolution vers les vins naturels, en particulier l'utilisation de très faibles ou pas de soufre, est une autre force qui détourne les producteurs des appellations. Lorsque les autorités ont crédité Patrice Lescarret pour quelques «notes oxydatives» dans ses vins de Gaillac, il a répondu: «Qui êtes-vous pour supposer que vous détenez la clé de la sacro-sainte typicité? Qui vous a autorisé à empêcher le consommateur de ressentir le vrai goût du vin? Qui vous a appris à goûter? Ne confondez pas «oxydation» et «très faible teneur en soufre». »
Jean-Pierre Robinot est considéré comme un homme sauvage dans la Loire pour son accent sur la vinification naturelle. Les vins ont un long vieillissement avant d'être libérés - jusqu'à quatre ans en fûts de chêne pour les blancs. Certains vins sont labellisés sous l'AOP Jasnières, mais les Vins de France peuvent être plus intéressants, élaborés dans un style précédant l'éviscération de la saveur à l'ère moderne.
Les vins français sont souvent critiqués pour n'avoir pas su innover pour faire face à la concurrence du Nouveau Monde. Mais si le système d'appellation peut étouffer la créativité, il existe des Vins de France issus de cépages inattendus ou de styles distinctifs représentant la personnalité du vigneron. Le dernier mot devrait aller à Henri Milan. «Je veux être libre, je voudrais étiqueter mes vins comme Vin de France Libre», dit-il.
Benjamin Lewin MW écrit sur les régions viticoles classiques. Ses livres les plus récents sont Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon and In Search of Pinot Noir
Écrit par Benjamin Lewin MW
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