Rencontre de Bordeaux, Decanter Bordeaux Fine Wine Rencontre, rencontre 2012,
- BFWE 2012
Un peu plus de 20 ans de Château Gruaud Larose - de 1989 à 2010 - ont non seulement enchanté les palais des amateurs de Bordeaux lors de la masterclass de Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter, mais ont également reflété les transitions profondes de ce vénérable second cru, l'un des plus célèbres de St Julien . Par Panos Kakaviatos
Ses 82 hectares de vignes entourent le domaine, l'un des rares dont le terroir n'a pas changé depuis le classement de 1855. Situé à l'intérieur de l'appellation, et connu pour avoir des vignes dans des sols graveleux profonds, il a acquis la réputation de produire des vins à grande échelle, épicés et terreux qui peuvent durer des décennies - mais ces dernières années - comme l'a illustré la masterclass - le vin a gagné dans la pureté et la précision.
Contrairement à la plupart des dégustations verticales, les vins étaient servis du plus vieux au plus jeune, le représentant de Gruaud Larose David Launay ayant préféré servir les vins plus jeunes et tanniques à la fin - pour respecter les saveurs plus délicates des millésimes plus âgés. Mais aussi pour illustrer une progression de la qualité.
De 1989 à 2010, le domaine compte pas moins de trois propriétaires. En 1989, il était toujours sous la direction de la célèbre société de négociation Cordier. Au moment où les participants ont goûté le 1996, le château était depuis trois ans dans la propriété de la société de fibre optique Alcatel, qui centralisait la vinification de sorte que moins de pompage était nécessaire pour amener juste les vins fermentés en barriques. Ils ont également augmenté la sélection dans le vignoble.
«Nous avons atteint une plus grande élégance dans les vins», a noté Launay, comparant favorablement le 1996 au 1989. En effet, le 1996 semblait posséder plus de densité en bouche, même si les deux vins étaient assez aromatiquement agréables avec un peu de terreur et des éléments de boîte à cigares provenant du Cabernet Sauvignon mature, qui domine les assemblages à Gruaud Larose.
Le vin suivant dégusté par les participants, le 2000, a été réalisé sous la direction de l'actuel propriétaire Jean Merlaut, dont l'objectif principal était une plus grande précision dans le vignoble, toujours avec encore plus de sélection, une gestion soignée de la canopée et une viticulture biologique.
«La première chose qu'il a faite a été d'interdire les produits chimiques», a déclaré Launay. Plus récemment, le domaine utilise un produit à base d'algues pour stimuler naturellement l'autodéfense des vignes qui peut aider à la floraison, a expliqué Launay. «Vous pouvez venir voir par vous-même, car au printemps les feuilles peuvent être en mauvais état dans certains vignobles lorsque le temps est plus difficile, mais les feuilles sourient au printemps à Gruaud.
Pas de soucis pour les problèmes météorologiques pour le millésime 2000: «Nous avons pu extraire plus sans perdre l'équilibre, en employant de très longues macérations, ce fut une excellente année», a déclaré Launay. En effet, le vin a montré une plus grande brillance et opulence que les deux millésimes précédents, mais une précision fine - une nette progression.
Le 2001, un millésime plus difficile, se révèle tout de même savoureux, avec un pourcentage de Merlot plus élevé que la normale pour Gruaud Larose, atteignant 30%. Launay a expliqué que le 2001 est maintenant plus accessible avec une plus grande chaleur tirée par le Merlot. Pourtant, les tanins étaient juste un peu plus durs que ceux du 2000.
Puis vint le millésime exceptionnel 2005: un peu mi-corsé et subtil pour le millésime. Il véhiculait une puissance contenue, certes, mais peut-être pas aussi large ou inquiétant (du tanin) qu'on pourrait l'imaginer à partir de ce millésime… Pourtant, il était très propre et pur.
Le 2006 a souffert du fait de suivre les titres les plus médiatiques du 2005, a déclaré Launay. Mais 2006 peut être parmi les plus puissants de tous les vins à la dégustation, a-t-il ajouté, qui comprenait les 2009 et 2010. Il a certainement véhiculé de la fraîcheur, provenant sans doute des 11% de Cabernet Franc, un pourcentage très élevé pour ce domaine.
Ce qui s'est avéré le plus intéressant, c'est le 2007 - qui a inauguré une nouvelle ère chez Gruaud Larose. Georges Pauil, directeur de la vinification depuis 1968, a pris sa retraite en 2006. Son remplaçant n'est autre qu'Eric et Olivier Boissenot, la célèbre - et notoirement discrète - équipe de conseil en vin père et fils basée dans le Médoc. Ils utilisent plus de vin de presse pour mieux ajuster les niveaux de concentration, explique Launay, et ils mettent l'accent sur une plus grande élégance dans la vinification, de sorte que 2007 est l'une des «plus grandes réussites à Gruaud», s'est exclamé Launay. Je ne pourrais être plus d'accord: le vin est onctueux et raffiné, sans aucun aspect dur ou vert en finale qui caractérise certains 2007.
Le 2008 était plus fermé, en raison du timing sans aucun doute, bien qu'il semble avoir plus de corps que le 2007, mais pas tout à fait aussi élégant.
Launay a également expliqué pourquoi le domaine avait décidé ces dernières années de ne pas utiliser de Malbec dans le premier vin, car les vignes avaient été plantées dans des zones bien plus adaptées au Cabernet Sauvignon. Il a également expliqué pourquoi le Petit Verdot est si important pour l'assemblage de Gruaud Larose, en le comparant à la potion forte utilisée par le personnage fictif français Astérix: il donne au vin puissance, muscle et complexité.
Les deux derniers vins étaient peut-être les deux plus attrayants dans l'ensemble: un 2009 absolument séduisant et un 2010. «Probablement les meilleurs millésimes jamais produits à Gruaud», a déclaré Launay.
Ian Newbury, abonné à Decanter et participant à la masterclass, a choisi le 2010 comme son préféré et a reconnu la progression de la qualité dans cette dégustation: «J'ai aimé les vins plus anciens, mais certains des vins les plus récents vont les surpasser à mesure qu'ils vieillissent», a-t-il déclaré. «C'était un événement fantastique, juste pour comprendre ce qui arrive à un vin tout au long de sa vie.»
Autres rapports de masterclass:
Château Lynch Bages – Jean-Charles Cazes
Vins légendaires de Pessac-Léognan – Olivier Bernard and Laurent Cogombles
Rapport du séminaire Decanter’s Discovery Theatre:
Château Suduiraut et Château Coutet - Pierre Montegut et Aline Baly
La grande rencontre des vins fins de Bordeaux de Decanter : la journée en images
Écrit par Panos Kakaviatos
