Jefford on Monday: Barbaresco - mythe et réalité...

Vignoble de Rabajà regardant vers Martinenga, Asili et la rivière. Crédits: Andrew Jefford

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Andrew Jefford découvre l'inattendu après avoir examiné de plus près le fossé entre Barbaresco et Barolo.

Quelle est exactement la relation entre Barolo et Barbaresco? Le modèle bordelais de la rive gauche et de la rive droite n’est pas repris ici, car il n’ya pas de différence variétale entre les deux DOCG: ce n’est que Nebbiolo . Peut-être que les vins rouges contrastés des Côtes de Nuits et des Côtes de Beaune sont une meilleure comparaison: ils offrent une subtile différence de style basée sur une modulation de la topographie et des sols. Cependant, lorsque vous approfondissez cette question, des surprises vous attendent.

Les fans de Langhe sont parfois surpris de découvrir que Barolo et Barbaresco ne sont pas des zones adjacentes. Ils sont séparés par la ville d’Alba et par une grande partie de la zone de culture du Dolcetto de Diano d’Alba (qui se trouve également dans Barolo). Barbera d’Alba peut également être cultivée dans ces vignobles de transition - mais cet énorme DOC couvre également Barolo et Barbaresco dans leur intégralité et bien d’autres encore.

Il y a des leçons utiles ici. Barolo et Barbaresco sont, en fait, entièrement plantés avec des variétés autres que Nebbiolo.Les villages de Neive et Treiso au sein de Barbaresco constituent une zone de culture clé du Moscato d'Asti, par exemple, dans laquelle Nebbiolo n'a commencé à faire des incursions que ces dernières années. . Un regard sur la topographie chaotique de la région et vous vous rendrez compte qu'il doit en être ainsi. C’est un contraste complet avec la Côte d’Or.

Bricco des vignobles de Neive. Crédit: Andrew Jefford.

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En fait, ce que signalent les zones Barolo et Barbaresco, c'est que les plus grands sites de Nebbiolo dans les Langhe se trouvent quelque part ou ailleurs à l'intérieur de leurs limites: ils encerclent les points chauds du Nebbiolo, si vous le souhaitez. Barolo est le point chaud au sud-ouest d'Alba et Barbaresco est le point chaud au nord-est d'Alba.

Comment chaud? Mon hypothèse avait toujours été que Barolo était le plus chaud des deux, et probablement le plus bas, sur la base du fait que ses tanins étaient plus agrippants, son fruit plus puissant et ses exigences de vieillissement plus impératives.

Encore faux. Barbaresco est en fait plus bas, plus chaud et récolte généralement plus tôt. Les plus hauts vignobles de La Morra et Monforte se situent juste au-dessus et juste en dessous de 550 m, tandis que Serralunga culmine à 450 m. Barbaresco, en revanche, n'a pas de site à plus de 500 m et la plupart des grands sites culminent à environ 300 m. Il est tout à fait courant à Barolo que Nebbiolo pousse à 400 m.

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Il existe également d'autres différences physiques. Barolo, situé plus à l'ouest, est frappé par les systèmes météorologiques avant Barbaresco, qui bénéficie d'une position plus abritée. Ce facteur a fait une différence dramatique dans le millésime 2014, lorsque Barolo a lutté avec un total de 1400 mm de pluie tandis que Barbaresco passait avec seulement 750 mm.

Cela n’explique toujours pas la différence de style entre la douceur, l’élégance et l’accessibilité de Barbaresco et la force et la puissance de Barolo. Peut-être que tout est dans le sol? Une fois de plus, notre théorie semble contrariée: les marnes fossiles de Sant’Agata gris-calcaire et les marnes de formation de Lequio légèrement plus sablonneuses ou silteuses dominent les deux zones.

Revenons à la carte. N'oubliez pas que les meilleurs vignobles de Barbaresco et les plus respectueux du Nebbiolo se trouvent dans le village de Barbaresco lui-même. Regardez où cela se trouve: sur une série de falaises montantes et descendantes, au-dessus de la rivière Tànaro. L’Australien Dave Fletcher, qui vit et produit du vin à Barbaresco, dit que son «mile d’or» est la proportion de la zone qui longe la rivière. Barolo, en revanche, se trouve dans son propre petit bol de collines, au sud du Tànaro. Il n’ya qu’un seul village de Barolo près du Tànaro, et c’est Verduno - souvent considéré comme le plus «Barbaresco» de tous les villages de Barolo. Serait-ce un indice?

Maintenant, nous pourrions arriver quelque part. Les producteurs de Barbaresco parlent souvent d'un effet de «climatisation» apporté par la rivière - elle est plus venteuse et moins sujette aux tempêtes, même si les sommations montrent qu'elle est plus chaude dans l'ensemble. Regardez aussi la forme des principales lignes de crête à Barolo et à Barbaresco (pas facile pour l'œil non averti, je l'admets), et vous verrez que les sites clés de Barbaresco ont tendance à être orientés à l'ouest ou à l'est, alors que Barolo a un pourcentage beaucoup plus élevé de sites orientés au sud. Ces deux facteurs sont certainement des facteurs importants.

Lorsque vous parlez également aux habitants, il semblerait que les différences de sol jouent effectivement un rôle, dans la mesure où les sols de Barbaresco ont tendance à être un peu plus sablonneux, plus doux et plus chauds que les sols de Barolo, même si les formations sont les mêmes. La formation Lequio à Serralunga, par exemple, contient moins de 20% de sable, tandis que la même formation à Treiso et Neive contient environ 30% de sable. Et en général, les sols des Langhe ont tendance à devenir plus sablonneux à l'approche du Tànaro Roero, du côté nord de la rivière en face du village de Barbaresco, est presque du sable pur. Plus de sable signifie moins d'argile dans le mélange, et moins d'argile aura tendance à signifier moins d'eau retenue - ce qui à son tour est d'une importance cruciale pour le développement polyphénolique.

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C’est donc ma réponse provisoire à la question de savoir pourquoi Barbaresco diffère de Barolo: proximité de la rivière, aspect des pentes principales et pourcentages de sable dans le sol.

Ce que les buveurs plutôt que les étudiants en vin doivent retenir, c’est que nous ne parlons pas de «meilleur» et de «pire» ici, nous parlons de «différent». Les vertus de la plus fine des Langhe Nebbiolo - son détail, son raffinement, sa grâce, l'éclat de ses équilibres, et sa générosité tannique (avec tout ce que cela implique pour la santé, la digestibilité et l'aptitude gastronomique) - sont partagées par les deux vins. Même si Barolo n’existait pas, Barbaresco serait toujours là-haut avec les plus grands vins rouges du monde. En voici quelques exemples, dont des vins semi-mûrs récemment dégustés à Barbaresco et à Hong Kong.

Dégustation de Barbaresco

N.B. Notes sur certains des les versions actuelles du Produttori del Barbaresco peuvent être trouvées ici , et sur certaines des versions actuelles de Gaja ici .

Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla est le principal propriétaire foncier du petit cru de haute qualité orienté sud-ouest de Roncaglie. Ce vin rouge clair et profond a beaucoup de charme relevé et des fruits épicés et chauds: fraise et curcuma. En bouche, c'est un classique à la texture de gaze non démonstratif: long, flottant, élégant, avec des tanins doux et dentelés et un caractère de pierre poudrée donnant de la dignité aux fruits subtils. 93

Az Ag Falletto de Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Trois des plus grands vignobles contigus de Barbaresco sont Asili, Martinenga et Rabajà. Ce vin Giacosa du premier d'entre eux est de couleur grenat clair, avec des fruits maintenant bien dans la foulée de la maturité: crémeux, complexe et automnal, avec un soupçon de camphre et de goudron. Autorité et ample. 94

Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

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L'ensemble du cru de 17 ha de Martinenga appartient au Marchese di Grésy: une exploitation d'une fortune quasi unique pour cette région aux exploitations généralement agrémentées (notez cependant que Grésy, qui n'a commencé sa propre vinification et mise en bouteille qu'en 1973, dispose de 11 ha. planté à Nebbiolo). Ce vin cru provient de la portion de vignes sous Rabajà. Sans doute le marquis serait-il en désaccord, mais cela me semble parfaitement mûr pour le moment: finement doublé et parfumé, suggérant un nouveau daim ou un gant en cuir un peu timide, des fruits crémeux émergent plus tard. En bouche, le vin est souple, ouvert et expressif, l'acidité soutenue et les tanins fins formant un seul arc de structure qui ne déconcerte jamais, seulement charme. 94

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

Le Sori Paitin est la partie la plus élevée de la ferme Serraboella de la famille Paitin à Neive. Pourquoi le séparer? «Mon grand-père avait un bœuf fort», se souvient Giovanni Pasquero Elia, «et il pouvait gérer tous les vignobles. Puis il est mort, et le nouveau n’était pas aussi fort. Il transpirait et se débattait dans la partie supérieure, alors nous avons décidé que la différence était là et que nous devions faire un vin spécial. Il est de couleur rouge clair, avec des arômes élégants, frais et détaillés: paille, fleurs sauvages, fraises. Après ce charme aromatique, la sévérité et les profondeurs sèches et entraînantes de la bouche viennent presque comme un choc: des tanins virtuoses et une impression de forêt sombre et ombragée en saison sèche. Vin profondément gratifiant. 93

Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

Le Pajè, aux allures d’amphithéâtre, se trouve à la périphérie du village de Barbaresco et est l’exploitation phare de Roagna, d’où les trois cuvées séparées (et une Reserva également). Il est difficile de croire que ce vin est le plus modeste d’entre eux, avec ses senteurs raffinées de noix, de saucisson et autres viandes fermentées, sa richesse fondante en tanin, sa douceur tendre alliée à la concentration et à l’équilibre. 94

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

Les vieilles vignes sont ici sérieusement définies: 75 ans ou plus. D'autres principes de Roagna incluent la culture rigoureusement biologique, la récolte tardive et les pratiques traditionnelles de long vieillissement. C'est un vin de couleur sombre avec l'harmonie harmonieuse des arômes que le vieillissement traditionnel tend à apporter: fruits rouges d'automne, complexités de champignons sauvages. En bouche également, le vin présente un noyau fruité éclatant. Limpidité, pureté et proportion: un corps parfaitement habillé de vin, frais mais riche, ample mais gracieux. 95

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Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Cela ne provient pas seulement de très vieilles vignes (80 ans et plus), mais de la section la plus riche en calcaire de la propriété de Roagna, Pajè. Pas plus de 1 800 bouteilles sont produites par an. Le vin reste avec ses peaux jusqu'à trois mois, suivi d'un élevage en gros bois seulement, il est libéré à dix ans. Il est limpide et limpide, mais montre peu de couleur brique pour le moment, les arômes semblent avoir pris de la force avec les années et évoquent les champignons, les pruneaux, les noyaux chauds et la douceur du tartare de veau dans un style harmonieux, voire symphonique. En bouche, les tanins clairs et souples sont brièvement apparents, puis disparaissent dans la masse raffinée de la saveur: liqueur de damson et de framboise noire pour les fruits, mais elle est aussi salée-salée que fruitée. Longue, texturée et tapissée. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè est l’un des plus beaux vignobles de Treiso, situé à la limite du village de Barbaresco. Le vin d’Andrea Sottimano est relativement profond en couleur et franc dans son style aromatique: il a un certain vieillissement en petits fûts de chêne, mais ce sont les fruits de groseille et de canneberge qui ressortent avec le plus de clarté. Bouche profonde, ample et fraîche avec des tanins fermes qui donnent au vin une qualité croquante. Il reste dans l'idiome Barbaresco, cependant, et s'adoucit vers une grâce galbée en quittant le palais. Une énergie et un engagement impressionnants ici. 93

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